Сенсации и расследования. Или ничего от нас неутаишь

 Я все в поисках нового интересного материала, накопала вот это! Сразу предупреждаю статья интересная, и каждый сделает свои выводы.

Ложь, мифы и достижения современной косметики

Косметика пришла к нам из древности. Тысячелетия, люди использовали различные вещества для украшения лица и, особенно, ухода за кожей. По мере того, как знания людей обогащались, в косметические средства стали вводить различные биологически активные вещества, растительные экстракты, настойки, масла, для ухода за кожей и волосами, придания им здорового и молодого вида и состояния. Однако, если медицина развивалась, то косметология так и осталась на уровне «Клеопатры и Древнего Рима». По-сути, она оказалась в стороне от науки, а множество, если не БОЛЬШИНСТВО, косметических средств являются, практически бесполезными, а часто и вредными. Реклама же обещает то, чего с помощью этих продуктов достичь невозможно.

Как определить, где хорошая эффективная косметика, а где, по сути, рекламная ложь? В этой статье мы коснёмся некоторых рекламных мифов современной косметики, а так же её реальных достижений.

Современные исследования в области клеточной биологии, привели к пониманию особенностей существования и развития клеток кожи и воздействия на них различных веществ. Это позволило понять МЕХАНИЗМЫ старения кожи, различных нарушений её состояния и возможности им противостоять.

Мы не будем касаться ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ, где вопрос сводится только к тому, токсична ли она для человека или нет, вызывает ли раздражение кожи или нет? Мы будем говорить исключительно о таком классе косметических средств, которые принято называть СРЕДСТВАМИ ДЛЯ УХОДА. Это кремы, сыворотки, гели, бальзамы, тоники и маски, предназначенные для ухода за кожей лица, тела или для головы (волос).

МИФ 1. ЧЕМ НАТУРАЛЬНЕЕ КОСМЕТИКА, ТЕМ ОНА ЛУЧШЕ.

В последние 10-15 лет у потребителей и косметологов сформировалась настоящая химиофобия. Почему-то считается, что чем натуральнее косметика, тем она лучше. Наличие же в косметике синтетических активных веществ, якобы вредно влияет на организм. Это заблуждение активно подкрепляется рек

ламой. Образовались даже целые направления «натуральной косметики», которая «творит чудеса». Автору удалось узнать довольно забавный пример, который подтверждает страх перед химическими соединениями на бытовом уровне. Все мы знаем про нитраты и вред от их избытка, при выращивании овощей. Все мы хотим, есть огурчики, выращенные не на «проклятых нитратах», а на натуральном навозе. Никто и не спорит, что некоторые фермеры грешат переизбытком нитратных удобрений, при выращивании овощей и это, конечно плохо, но мало кто знает, что огурцы или арбузы и любые овощи, выращенные на «натуральном навозе» часто содержат нитраты в 3-15 раз превышающие ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ! Если же нитратные удобрения вносить в строго отмерянных дозах, то овощи совершенно безопасны и полезны. Это же касается рецептуры косметических средств. Ну, во-первых, абсолютно натуральной косметики вообще не бывает. Помимо, скажем, «натурального» оливкового масла, масла жожоба, пальмового масла или растительных экстрактов и т.д., в каждый промышленный крем входят масса синтетических веществ, без которых их просто невозможно изготовить. Это различные синтетические воски, эмоленты, загустители, эмульгаторы, консерванты, деминерализирующие добавки, ароматизаторы, которые есть в любом «совершенно натуральном креме». Обычно они являются продуктами синтеза, производятся из нефтепродуктов или иных «ненатуральных» основ. Во-вторых, а кто сказал, что натуральные продукты полезны для кожи? В лучшем случае они не вредны, а в худшем могут значительно ухудшить состояние кожи. Так масла, содержащиеся в креме, отчасти удерживают влагу, но не дают коже «дышать». На самом деле многие вещества просто не проходят даже сквозь барьер рогового слоя, который не пропускает даже вирусы или частицы выше размером, чем 10 нм.

При этом необходимо подчеркнуть, что при использовании в качестве компонентов косметических средств таких добавок как коллаген, эластин и кератин, коллоидные частицы которых имеют значительно большие размеры (70-110 нм) не поступают во внутренние структуры кожи. Не поступают и крупные молекулы, например гиалуроновой кислоты. А ведь, сколько кремов и сывороток рекламируются именно как замечательные из-за того, что те содержат эти вещества.

Разрекламированные в ряде очень популярных марок, ЛИПОСОМЫ, эдакие мельчайшие частички, способных вместить в свою липидную оболочку «полезные вещества» и «протащить» их в глубокие слои кожи, так же не в состоянии преодолеть эпидермальный барьер. Размеры липосом колеблются от 200 до 600 нм. Однако эти значения в десятки раз превышают размеры вирусов, в том числе и оболочечных, окруженных липидной мембраной, не способных проникать через неповрежденную кожу. Таким образом, липосомы просто рекламный трюк. То же касается и нанос

ом ( липосом «раздробленных» на более мелкие частицы с помощью ультразвука). Здесь всё просто: если наносома содержит какое-либо вещество, больше 10 нм., то это уже не наносома, и она через кожу не пройдёт. Если меньше 10 нм., то это вещество пройдёт и так во внутренние слои кожи.

Тем не менее, это не означает, что кожа вообще непроницаема для различных веществ. Различные жиры и даже белки всё же проникают при определенных условиях. Да пусть бы они проникали бы всегда. И что? Всегда ли они полезны, если натуральны?

Разные вещества по-разному попадают в человеческий организм. Например, через желудок во время еды. Разве они сразу поступают в кровь, разносятся по клеткам человеческого тела? Нет, они должны пройти обработку ферментами, энзимами и Т.Д. .- веществами, которые их разлагают на «съедобные» для клеток человека фрагменты, например пептиды, аминокислоты, глюкозу…. То есть происходит то, что мы называем «перевариванием». Клетки не питаются котлетами, они питаются уже переработанными, «переваренными», веществами из этих котлет. Тоже самое произойдет при гипотетическом вторжении веществ белкового или жирового происхождения в слои кожи или слизистой оболочки. Они подвергнутся энзимной атаке, Энзимы пытаются «переварить» эти вещества, разлагая их на составляющие, которые могут усвоить клетки. Различные ферменты расщепляют излишки аминокислот и других веществ. Расщепляются под воздействием энзимов и белки растительных экстрактов и жиры кремов. При этом энзимы и различные ферменты НЕ ДЕЛАЮТ РАЗНИЦЫ между чужими и своими белками, между чужими и своими жирами. Они лишь приводят их содержание в некое равновесие, в норму. При этом может разрушаться сама естественная структура кожи. То есть вносимая косметика, состоящая из «натуральных» жиров, с одной стороны будто бы подпитывает кожу, а с другой стороны разрушает её и «подсаживает» на косметику. Без неё она начнёт быстро стареть, быстрее, чем, если бы вы ею не пользовались, а при отмене косметики или при неудачном переходе на другую марку того же крема, кожа начнёт стареть и деградировать еще больше.

Всё вышесказанное, предполагает, что «натуральная косметика» не может быть вредной, а это не так. Натуральная косметика как раз может быть весьма вредной. Любой, растительный экстракт любого растения содержит как полезные для человека вещества, так и вредные. Например, белладонна содержит очень много полезных веществ, витаминов, минералов, одно из древних названий Атропа и, кстати, применялась косметике.

По древнегреческой мифологии, Атропа — одна из сестёр Мойр, богиня подземного мира, олицетворяющая неотвратимость смерти. Видовое название «belladonna» (белладонна) происходит от итальянских слов и в переводе на русский язык означает «красивая женщина». В старину итальянские дамызакапывали сок белладонны в глаза, зрачки расширялись, и глаза приобретали особый блеск, также ягодами натирали щёки, чтобы те приобрели «естественный» румянец.

При этом белладонна содержит смертельно опасный токсин-Атропин и атропиноподобные вещества, которые могут даже убить человека. Никто не спорит, что бледная поганка вполне питательный гриб, но токсин этого гриба является смертельным. Это крайности, конечно, но и многие вполне «косметические» травы небезопасны или уж точно не способствуют улучшению состояния вашей кожи. Кроме того, даже полезные вещества в натуральных продуктах для косметики могут содержать слишком высокие, вредные концентрации таких веществ, причем эти вещества чаще всего и рекламируются.

Возьмём, к примеру, витамины. Всем известна питательная и антиоксидантная активность витамина Е. (токоферола ацетата) и одно из часто применяемых в косметике масел- масла зародышей пшеницы.

Известно, что содержание витамина Е в масле зародышей пшеницы может достигать 700 мг на 100 г масла (0,7%). В соответствии с тем, что предельно допустимая концентрация этого витамина для клеточных систем соответствует примерно 10-6М (0,0000476%), предельно допустимая концентрация масла зародышей пшеницы в косметическом средстве не должна превышать 7 мг/кг (0,0007%). А что мы имеем в действительности?

Почти во всех косметических рецептурах, где встречается это масло, содержится от 2%, до- 5% масла зародышей пшеницы, что, соответственно, в 3000 и 7000 раз превышает его предельно допустимую концентрацию! Это касается практически ЛЮБОГО МАСЛА, в том числе и оливкового.

То же самое касается витамина-А, да и большинства витаминов. При таких ненормальных концентрациях они не только совершенно бесполезны, но и вредны для кожи. Они угнетают рост клеток, что приводит к серьёзному ухудшению состояния кожи. Известно так же, что и большие дозы антиоксидантов приносят больше вреда, чем пользы. Гипервитаминоз всегда вреден. И это что касается витаминов. Многие экстракты растений имеют свойства раздражать кожу, вызывать аллергические реакции и многое другое, а целый ряд веществ, который в них содержится, чаще всего, наряду с полезными, имеет и довольно вредные свойства.

Поэтому преимущества натуральной косметики - просто рекламный миф.

МИФ-2. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МОРЩИН, ЛИФТИНГ И ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА.

Немало известных фирм, которые мы не будем называть из этических соображений, рекламируют сыворотки или кремы, в избытке содержащие гиалуроновую кислоту. При этом ей приписываются просто чудодейственные свойства. Она же, разглаживает морщины, создаёт лифтинг-эффект, то есть подтяжку кожи, разглаживая морщины.
На самом деле это не так. 
Гиалуроновая кислота находится во внутренних тканях кожи, особенно в шиповидном и блестящем слое под роговым слоем. Уменьшение её количества на определенных участках кожи, может приводить к образованию морщин. Это вязкое и клейкое прозрачное вещество, способное поглощать воду в огромных количествах. Собственно вода в коже и не только содержится преимущественно в виде гиалуроновой кислоты. Если ввести с помощью укола (мезотерапия) гиалуроновую кислоту под кожу в месте морщин, то активно поглощая воду, она увеличится в размере и как бы вытеснит морщину изнутри. Эта процедура помогает не на длительное время, но эффект всё же есть. Другое дело наносить гиалуроновую кислоту снаружи в составе сыворотки или крема. В телерекламах ряда производителей мы видим, как сыворотку, в составе которой находится гиалуроновая кислота, сравнивают с упругой резиной, намекая, что и ваша кожа будет упругой. Открыто декларируется лифтинг-эффект и обещания избавить вас от морщин то ли за 42 дня, то ли на 56,7%. Безусловно - это полная чушь!
Гиалуроновая кислота не проникает вовнутрь кожи и поэтому не может разгладить морщины изнутри. Считается, что она удерживает влагу в коже, не давая ей пересохнуть. То есть выполняет барьерную функцию.
Однако не следует забывать, что одна молекула гиалуроновой кислоты поглощает такое огромное количество молекул воды, что при нанесении её на кожу, она при определенных концентрациях будет вытягивать воду изнутри кожи, как промокашка, что совсем коже не полезно.
После нанесения на кожу, гиалуроновая кислота подсыхает и образует плёнку, которая ощутимо стягивает кожу на подобие, скажем, канцелярского клея. Ощущая это стягивание кожи, некоторые воспринимают это ощущение, как растягивание морщин, т.е. лифтинг. На самом деле ничего подобного не происходит, а морщин может только прибавиться.

МИФ-3 КОСМЕТИКА ИЗ СТВОЛОВЫХ (ПЛАЦЕНТАРНЫХ, ЗАРОДЫШЕВЫХ) КЛЕТОК

На самом деле это не совсем миф. Если взять стволовые клетки человека, свои или донорские и ввести в кожу лица с помощью мезотерапии (микроуколов), то наблюдается удивительный эффект омоложения кожи. Но вот беда: стволовые клетки ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЖИВЫМИ И ТОЛЬКО ЖИВЫМИ. То есть, чаще всего, их вначале замораживают, затем дают им оттаять перед процедурой и вводят. Косметики из стволовых клеток просто не существует, так как их невозможно сохранить живыми, не заморозив в жидком азоте. Кроме того, они не могут пройти через эпидермальный барьер, так как слишком большие без укола. Швейцарские и ряд других фирм, которые пишут, что в их косметике присутствуют стволовые клетки, и они научились их сохранять без замораживания, благодаря «уникальной технологии» пишут откровенную неправду. Жаль, что на полках наших косметических магазинов весьма нередки продукты этого рода, кремы и сыворотки, причем, стоящие очень дорого.

Из этой же области разнообразная косметика из петушиных половых желез, черной икры, «золотых» частичек и прочей ерунды, которая совершенно бесполезна. Определенную пользу могут иметь депротеинизированные дериваты (плазма, лишенная белков) из живых тканей или крови животных, плацентарных тканей, но о ней мы поговорим ниже.

Автор: Владимир Шкарупа

При перепечатке материалов сайта активная ссылка на Xenolaboratory.ru обязательна!

19.01.2013

Есть ли жизнь на Марсе? Или наука и косметика.

 Ох, что-то давненько я здесь не писала. Причина очень проста, сложно найти действительно стоящий материал для моих читателей. Но тот кто ищет, всегда найдет:) 

 Итак, представляю вашему внимаю статью кандидата биологических наук А. Марголину. Ведь мы же не  будем мазюкать свою моську непонятно чем, нам нужно разобраться с составом. Все больше не буду оттягивать момент вашего полезного чтива.

"Выбирая косметику, мы часто полагаемся на рекламу. Многочисленные статьи расхваливают новинки косметической промышленности, способные творить чудеса, и при этом нередко ссылаются на проведенные научные исследования. Но в какой степени можно верить рекламной информации или ролику, в котором демонстрируют специально подобранную фотомодель с идеальной кожей и пытаются убедить нас, что это совершенство - результат использования нового крема? На самом деле эффективность действия косметических средств определяется не рекламными обещаниями и не ценой, а тем, какие вещества входят в состав или другого средства, по какой технологии оно изготовлено и, самое главное, насколько правильно оно подобрано для индивидуальной кожи.

- А какого лекарства? - нетерпеливо спросил аптекарь. 
- Лучше всего такого, которое хорошо помогает от болезни. 
- А от какой болезни? - спросил аптекарь еще нетерпеливее. 
- Ну, которое помогает от коклюша, водяных мозолей, от боли в животе, кори, и если нечаянно далеко засунешь в нос горошину, и от других болезней. И еще хорошо бы, чтобы им можно было бы полировать мебель. 
Астрид Линдгрен. "Пеппи Длинный Чулок"

Потребители предъявляют к косметике все более высокие требования, растут и ожидания. Вчерашние шампуни должны были всего лишь мыть волосы и давать приятную пену. От сегодняшних требуется, чтобы они не только мыли, но и придавали волосам блеск, объем, укрепляли до самых кончиков и, желательно, еще останавливали выпадение волос. Вчерашние кремы предназначались для увлажнения, смягчения кожи и маскировки внешних признаков старения, а сегодняшние косметические средства должны устранять морщины, возвращать коже сияние юности, активизировать дыхание и энергетику клеток кожи, защищать ее от вредных воздействий и вылечивать различные кожные заболевания.

Желания потребителя - закон для производителя. Ныне на прилавках магазинов и в косметических салонах можно найти средства, для которых, если верить рекламе, практически нет ничего невозможного. Мечтаете избавиться от угрей? Вот вам средство для "проблемной кожи", которое восстановит баланс работы сальных желез, снимет воспаление и преградит путь бактериям. Хотите омолодить лицо без пластических операций? Вот последняя новинка - подтягивающий крем-маска. Считаете, что у вашей кожи нездоровый вид? Вот "умный" крем, который сам разберется, чего вашей коже не хватает, и исправит все неполадки. Поверить в эти чудеса трудно, однако не верить еще труднее, так как щедрые обещания преподносят нам под соусом последних научных открытий, которые якобы и сделали возможным создание косметических средств нового поколения.

Развеять такого рода мифы было бы проще, если бы абсолютно все, что говорится в рекламных статьях о косметике, было неправдой. Однако это не так. За последние десятилетия действительно сделаны важные открытия, которые совершенно изменили подходы к решению косметических проблем. Рассмотрим их вкратце.

Во-первых, оказалось, что далеко не все морщины возникают в ходе естественного процесса старения. Кожа, как выяснилось, чаще стареет преждевременно, из-за воздействия вредных факторов - в первую очередь ультрафиолетового излучения, затем обезвоживания, стрессов и так далее. Было высказано предположение, что защита от этих воздействий должна продлевать молодость кожи и улучшать ее внешний вид. К примеру, если окислительный стресс разрушителен для кожи, то для борьбы с ним нужны антиоксиданты - вещества, блокирующие нежелательные окислительные реакции. Или, если солнце так вредно, полезными должны быть вещества, защищающие кожу от солнечных лучей.

Во-вторых, были открыты вещества, которые формально не являлись лекарствами, но могли тем не менее изменять не только внешний вид, но и физиологическое состояние кожи. Например, ученые, занимающиеся поисками средств для лечения угревой болезни, обнаружили, что ретиноиды (группа веществ, близких к витамину А) оказывают омолаживающее действие на преждевременно состарившуюся кожу. Другие ученые, бьющиеся над проблемами экземы, открыли способность альфа-гидрокси -кислот (среди которых такие известные агенты косметического мира, как гликолевая и молочная кислоты) отшелушивать кожу и устранять таким образом мелкие морщины и некоторые другие дефекты. Изменились взгляды и на роль рогового слоя - тонкой пленки отмерших клеток, покрывающих кожу. В частности, было показано, что, воздействуя на роговой слой, можно изменять функционирование более глубоких слоев кожи.

Это, конечно, далеко не все научные открытия, которые сейчас используют в косметологии, но мы не ставим перед собой задачу перечислять их все. Гораздо важнее то, что всплеск научных исследований в области физиологии кожи совпал с технологическим подъемом в косметическом производстве. Благодаря новым технологиям и новым синтетическим материалам косметические компании стали производить продукты, не только удивительно приятные для кожи, но и почти сразу улучшающие ее внешний вид - разглаживающие морщины, придающие коже мягкость, и упругость. Таким образом, с одной стороны, у косметических производителей появилась возможность создавать средства, способные замедлить старение кожи, защитить ее от повреждений, и даже устранить некоторые внешние недостатки, а с другой стороны, они освоили мастерство иллюзии - искусство мгновенного улучшения кожи без какого-либо вмешательства в ее внутренние дела. И очень быстро оказалось, что во многих случаях гораздо выгоднее продавать иллюзию эффекта, чем производить средства, действительно изменяющие состояние кожи.

Большинство биологически активных добавок могут действовать лишь при достижении определен ной, достаточно высокой концентрации (здесь есть исключения: например, антиоксиданты наиболее эффективны в низкой концентрации). Однако чаще всего биологически активные добавки присутствуют в косметике в очень низких концентрациях, а бoльшую часть объема баночки или тюбика занимают вещества, которые называются основой. Основа - это та часть косметической рецептуры, которая не обладает биологической активностью, но тем не менее полностью определяет внешний вид и свойства крема. От нее зависит, как будет выглядеть крем (белый и воздушный или желтоватый и жирный), хорошо ли он будет впитываться (дневные кремы должны впитываться за секунды, а ночные - оставлять тонкую жировую пленку, иначе в их питательность никто не поверит), как будет себя чувствовать кожа после нанесения крема, как изменится ее внешний вид и т.д. Когда, придирчиво выбирая крем, мы пробуем образцы на тыльной стороне руки, то судим по основе; действие основы мы оцениваем, когда смотрим, как изменилось лицо после нанесения крема; именно основа дарит нам всю ту гамму ощущений, которая возникает при соприкосновении крема с лицом.

Основа может быть жидкой, гелевой, пастообразной, или даже порошкообразной, но, как правило большинстве кремов она представляет собой эмульсию, то есть капельки маслянистого вещества, взвешенного в водной среде. Чем мельче размер капелек, тем воздушнее и нежнее эмульсия, тем приятнее выглядит крем. Микроэмульсии содержат капельки размером 0,01-0,1 микрона, а макроэмульсии - 0,1-50 микрон.

Наиболее важными компонентами основы, определяющими ее свойства, служат эмоленты - вещества, которые могут фиксироваться на коже, изменяя ее внешний вид, придавая ей мягкость и другие приятные качества. Эмоленты занимают бoльшую часть объема баночки с кремом и при нанесении на кожу создают те эффекты, которые потребители обычно расценивают как доказатель ство действенности косметики. Раньше в качестве эмолентов применяли натуральные масла, например оливковое или норковое, но, так как все масла оставляют на коже жирную пленку и многие из них нестабильны ("прогоркают"), химическая промышленность приложила массу усилий для создания обширного семейства синтетических эмолентов - нежирных, приятных для кожи, впитывающихся с заданной скоростью веществ. Позже, когда было доказано, что многие натуральные масла не только смягчают кожу, но и оказывают долговременный благотворный эффект и что, напротив, синтетические эмоленты не только не приносят коже никакой пользы, но и могут вызывать ее раздражение или провоцировать образование угрей, некоторые производители косметики вернулись к натуральным маслам. Однако в целом для косметического производства пути назад уже не было: быстро впитывающиеся, нежирные, мгновенно преображающие кожу кремы в сознании потребителей стали ассоциироваться с новым классом косметических средств - космецевтиков, то есть косметики, оказывающей биологически активное действие.

Поговорим немного о других компонентах основы, а именно о работниках "невидимого фронта" - технологических добавках, о которых производители косметики предпочитают не упоминать. Наиболее важные из них - поверхностно-активные вещества (эмульгаторы) и консерванты. Именно среди этой группы ингредиентов больше всего веществ, которые могут вызвать различные проблемы: аллергию, раздражение, повреждение защитного барьера кожи и т.д. Нередко действие крема в большей степени определяется набором поверхностно-активных веществ, чем активными добавками. Например, самый распространенный эмульгатор, лаурилфосфат натрия, известен как раздражитель кожи и может вызывать сухость и покраснение. И хотя здоровая кожа, возможно, и не пострадает от небольшого количества данного эмульгатора, при наличии каких-либо проблем лучше выбрать косметику, не содержащую этот ингредиент.

Очень много нареканий вызывают консерванты. С одной стороны, косметика, заселенная микробами, может нанести большой вред; с другой стороны, вещества, способные уничтожать микроорганизмы, редко бывают совсем уж безопасными для других живых клеток. Так же как в случае с эмульгаторами, неудачно подобранная консервирующая композиция может "убить" самую лучшую косметическую рецептуру, сделав ее источником всевозможных кожных проблем.

В последующих статьях мы подробнее разберем тему эмульгаторов и консервантов, а сейчас поговорим о биологически активных добавках. Можно ли ожидать от них долговременного эффекта или они являются лишь приманкой для потребителя, в то время как всю основную работу выполняют компоненты основы?

В целом биологически активные добавки в косметике можно разделить на три категории: одни помогают защищать кожу (например, антиоксиданты, солнцезащитные, увлажняющие добавки); другие необходимы коже для нормальной жизнедеятельности (витамины, незаменимые жирные кислоты, минералы и др.); третьи - модифицируют процессы, протекающие в коже (стимуляторы регенерации, иммуномодуляторы и др.). В каждой из этих категорий есть вещества, эффективность которых подтверждена наукой, и вещества, действие которых недостаточно изучено. Как правило, ингредиенты, защищающие кожу от вредных воздействий, заслуживают больше доверия, чем те, что совершают некие магические превращения, однако и в последней группе веществ есть хорошо исследованные ингредиенты (наиболее яркий пример - гликолевая кислота и другие альфа-гидрокси-кислоты). Меньше всего имеется научных подтверждений эффективности таких "модных" косметических ингредиентов, как биологически активные пептиды, факторы роста, гормоноподобные вещества, биологическиактивные ингредиенты морского происхождения и прочие необычные вещества. Даже при наличии научных доводов в их пользу на их эффективность в косметическом средстве влияют технология приготовления крема, присутствие других компонентов, способ доставки в кожу и т.д. Например, ферменты (энзимы) - это ингредиенты, гарантированно привлекающие внимание покупателя. Однако не все понимают, что ферменты - это белки, то есть сложные молекулы, закрученные в определенную пространственную структуру, которая определяет их функциональную способность. Нарушение пространственной организации белковой молекулы, или денатурация белка, приводит к полной утрате активности. Но легко ли сохранить белковые молекулы в процессе приготовления косметического средства? Могут ли они "выжить" в окружении множества других ингредиентов, которые весьма отличаются от тех веществ, что окружают белки в организме? Некоторые ферменты более стабильны, чем другие (например, ферменты трипсин, папаин и бромелайн, которые обычно используют для ферментного пилинга, довольно стабильны), но в любом случае изготовление ферментной косметики - это непростая задача. Согласитесь, что искушение ввести в рецептуру модный фермент, не озаботившись вопросами сохранения его активности, может быть велико.

Итак, существуют два пути удовлетворения растущих запросов покупателей косметики. Первый путь - составление рецептуры, которая способна создавать иллюзию эффекта. Второй - поиск активных веществ, оказывающих нужное действие, тестирование активностей всех этих веществ, проверка их совместимости с другими компонентами рецептуры, определение скорости их прохождения в кожу, обеспечение их сохранности в процессе приготовления косметики и т.д. И хотя выбор между этими стратегиями в конечном итоге определяется философией производителя и его финансовыми возможностями, привлекательность первого пути слишком очевидна, равно как очевидны и проблемы, встающие перед теми, кто выбирает второй путь. Крайний случай реализации первого пути _- крем "против морщин", который не содержит ничего кроме эмолентов, и поэтому его "омолаживающее" действие продолжается в течение лишь тех нескольких часов, когда он удерживается на коже. Крайнее проявление второго пути - крем, насыщенный потенциально полезными веществами, но неприглядный на вид, который остается на коже в виде жирного слоя и который надо хранить в холодильнике, так как он почти не содержит консервантов. Существует и третий путь - комбинация двух предыдущих, когда косметическое средство производит как мгновенный эффект, так и действие, результат которого проявится в будущем. В этом случае косметические иллюзии помогают привлечь симпатии потребителей задолго до того, как скрытые достоинства станут очевидными.

В следующих статьях мы продолжим разговор о научных основах косметологии и о реальных возможностях косметических средств.

НЕКОТОРЫЕ ЭМОЛЕНТЫ В СОСТАВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Эмоленты на основе нефтепродуктов (парафин, вазелин, минеральное масло) считаются химически и биологически нейтральными. Они не впитываются в кожу, не усваиваются клетками и образуют пленку, которая препятствует испарению воды.

Парафин - твердое, бесцветное или белое вещество, плавящееся при нагревании. В чистом виде создает неприятное ощущение жирности. Хорошо очищенный парафин безвреден, но при недостаточно хорошей очистке может раздражать кожу.

Вазелин (парафиновое желе) - вязкое бесцветное вещество. Быстро повышает содержание влаги в коже благодаря образованию водонепроницаемой пленки, но увлажняющий эффект может быть слишком сильным для нормальной кожи. В чистом виде создает неприятное ощущение жирности.

Минеральное масло (жидкий парафин) - бесцветная вязкая жидкость. Клетками кожи не усваивается, образует жирную пленку. В чистом виде оставляет неприятное ощущение жирности, однако в меньшей степени, чем вазелин.

Силиконовые масла ( циклометиконы, диметиконы) - биологически инертные кремнийорганические соединения, которые позволяют производить косметику с широким спектром свойств.

Циклометиконы имеют жидкую консистенцию. Они быстро испаряются, создавая впечатление мгновенного впитывания, и оставляют характерное ощущение шелковистости кожи.

Диметиконы представляют собой полимерные соединения, и скорость их испарения зависит от длины цепи молекулы. Короткие диметиконы создают эффект быстрого впитывания. Средние по длине - улучшают внешний вид кожи, придавая ей приятную бархатистость. Длинные - создают ощущение медленно впитывающегося, но "нежирного" питательного крема. Все силиконы фиксируются на коже, образуя защитную пленку.

Синтетические эмоленты - производные жирных кислот. В косметике применяют сложные эфиры спиртов и жирных кислот, полученные синтетическим путем.

Изопропилмиристат - синтетический эмолент, эфир изопропилового спирта и миристино вой кислоты. Легко распределяется по коже, нежирный, легкий. Улучшает внешний вид кожи, однако может провоцировать угри.

Используют и другие синтетические эмоленты на основе жирных кислот, в частности октилпальмитат и изопропилизостеарат .

Натуральные масла, жиры и их компоненты.

Ланолин - воскоподобное вещество, получаемое из смазки, покрывающей овечью шерсть. Образует жировую пленку, которая очень эффективно снимает симптомы сухой кожи. Однако его применяют редко, поскольку случаи аллергии на ланолин создали этому ингредиенту плохую репутацию. Сейчас наиболее часто можно встретить производные ланолина - ланолиновое масло и ланолиновый спирт.

Жир эму - эмолент, обладающий ранозаживляющими и защитными свойствами. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.

Спермацет - воск, получаемый из спермацетового жира, заполняющего особые полости в голове кашалота. Мало подвержен прогорканию, хорошо смягчает кожу. Широко использовал ся в прежние времена, но с запретом китобойного промысла и появлением синтетических эмолентов практически вышел из употребления.

Масло жожобa (хохоба) - натуральный жидкий воск, получаемый из растения Simmondsia chinensis. Очень легко растекается по коже, образуя защитную и увлажняющую пленку. Сходными свойствами обладает синтетический эмолент олеилэрукат, который часто применяют как заменитель масла жожоба.

Масло авокадо - эмолент, содержащий богатый набор биологически активных веществ, улучшающих состояние кожи. Хорошо впитывается, однако оставляет жирную пленку.

Миндальное масло - мононенасыщенное растительное масло, которое легко растекается и быстро впитывается. Может быть комедогенным (провоцировать угри).

Оливковое масло - содержит множество биологически активных веществ, которые оказывают положительное действие на кожу. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.

Персиковое масло - медленно впитывающееся масло. Эффективно устраняет симптомы сухой кожи. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.

Сквален - жидкий углеводород, содержащийся в кожном сале, печени акулы и оливковом масле. Смягчает кожу, обладает защитными свойствами."

Развиваемся и наслаждаемся. часть 1

 В прошлом году или даже позапрошлом смотрела цикл передач с Ренатой Литвиновой по каналу культура. Довольна интересная программа, конечно же Рената ей предает особую пикантность.
 Развиваемся и наслаждаемся

Ох, этот маркетинг или все мешается в одном котле

«Косметические бренды бесконечно далеки от покупателей. Бренды — это отделы маркетинга, для которых главная задача — продать. Вторая задача — продать дешёвое как можно дороже. Эта задача ещё сложнее, на её выполнение тратятся огромные бюджеты. По себестоимости премиум сравним с массмаркетом, цена на полке отличается тем, что цена маркетинговых технологий в премиуме значительно выше».

Сергей Нестерчук основал консалтинговое агентство L’Agence de Luxe в феврале 2009 года вместе с Анной Дычевой-Смирновой, вице-президентом экспомедиагруппы «Старая крепость». Агентство консультирует компании, работающие на рынке товаров и услуг категории люкс. Основная специализация — рынок косметики.

Г-н Нестерчук раскрыл «Часкору» глаза на то, что премиальная косметики часто выдаёт себя за люкс, косметические бренды — оболочки без содержания, пудры и помады разных марок производятся на одних заводах, а «Л’Этуаль» подмяла под себя всю московскую косметическую розницу.

Божий дар с яичницей

— На крупнейшем косметическом форуме в Москве «Интершарм» вы выступали с докладом о различиях между сегментами люкс и премиум. Поясните для наших читателей, чем они отличаются?


— Я расскажу вам о том, что обсуждает мировая индустрия в Милане и Париже. Запад уже не рассматривает премиум или люкс как достоинство товара. И люкс, и массмаркет всего лишь бизнес со своими сложностями. В России же до сих пор считается, что назвать товар люксовым значит автоматически придать ему некое преимущество перед другими. Например, приходит ко мне поставщик никому не известной российской косметики и с порога уверяет, что продаёт люкс. Этого просто не может быть.

Объясню почему. Люкс предполагает наличие трёх составляющих. Первая — креативность и значение подписи создателя. Это как подлинник Ван Гога и репродукция. Люкс не может быть просто маркетинговым продуктом, он всегда несёт в себе авторский, оригинальный взгляд на мир.

Второе качество люкса — редкость. Если речь идёт о парфюмерии, то она не может разливаться цистернами по всему земному шару. Люкс не может быть у каждого: в таком случае это уже продукт массового потребления. И неважно, сколько стоит такой продукт, цена может быть разной.

Сейчас на Западе стал модным термин «артизанальный люкс» — это товары, сделанные вручную небольшими партиями. Например, богатые парижане ездят в Прованс за мылом, гелем для душа и духами. У них очень хорошее качество, но они продаются локально и совсем не стремятся на глобальный рынок, который подразумевает производство в совсем другом масштабе, а это автоматически означает тиражируемость продукта. Та же Chanel, когда дело касается одежды или аксессуаров, сознательно лимитирует коллекции, хотя могла бы продавать на порядок больше — покупатели годами стоят в очереди.

Третья составляющая люкса — высокое качество: качество, в котором невозможно сомневаться. Может ли люкс производиться в Китае? Нет! Лицензиаты — это смерть люксу. Одежда Ralph Lauren шьётся в Китае, Dolce & Gabbana — в Индонезии и Малайзии, Armani — в Болгарии. Поэтому богатые люди теперь смотрят на то, где произведён продукт. Люксовые марки любят повторять, что «опыт производства передавался из поколения в поколение», но о каких поколениях может идти речь в Китае? Так теряется сама идея наследования традиций.

Поэтому даже сам Дом моды Chanel соглашается с тем, что их парфюмерия и косметика относится к группе masstige (образовано от двух слов: prestige + mass market, то есть престижная массовая продукция. — «Часкор»). Хотя Chanel и выпускает отдельные люксовые коллекции. Сейчас это последняя тенденция: марки премиум-сегмента выпускают люксовые коллекции — Collection Prive. Эта продукция на порядок выше по цене, а тираж ограничен.

Для чего это нужно маркам? Чтобы вернуть своё положение на рынке, поскольку они понимают, что массовость их продукции вывела их из категории люкса. Например, у Guerlain эта парфюмерия под маркой Maison Guerlain.

Поэтому пока что люкс — это часть премиума, но я не исключаю, что через несколько лет мы будем чётко различать две эти категории товаров, поскольку марки сами хотят разграничить свою клиентуру.

Но вы должны понимать, речь идёт не только о том, что действительно богатые люди не хотят покупать Chanel № 5, духи, которые стали массовой продукцией. Потребление зависит не от доходов граждан, а от того, какое место парфюмерия и косметика занимают в их шкале жизненных ценностей. И эта шкала важнее доходов. Очень многие богатые мужчины не придают значения тому, каким мылом они умываются. У олигархов в ванной может стоять шампунь Pantene Pro-V. Зато многие мальчики нетрадиционной ориентации с доходом меньше 500 долларов в месяц предпочитают дорогую уходовую косметику.

— Про парфюмерию — понятно. А что с декоративной косметикой?
— Я вообще не знаю, существует ли сегодня декоративная косметика класса люкс. Самый низкий уровень креативности — в макияже, а мы помним, что креативность — один из показателей люкса. Это самый консервативный сегмент: текстуры и ингредиенты не позволяют выдумывать что-то принципиально новое. Технические требования к продуктам настолько жёсткие, что не дают творить. Шаг в сторону — расстрел. Это относится к краскам, используемым при производстве помады, и к прессованным текстурам.

Если уходить от стандартных текстур, например заменить нефтехимическую основу помады на водную, как это сделали создатели бренда Serge Lutens, то макияж получится очень неяркий. Хотя, возможно, в будущем нас ещё ждёт прорыв.

Конкуренты одного розлива

— Как и где сегодня производится косметика?
— Большинство марок производит свою продукцию на заводах косметической корпорации Intercos. Всё централизовано и унифицировано, даже если Yves Saint Laurent и Guerlain имеют собственные заводы и делают там пудры и румяна самостоятельно. Ингредиенты везде одинаковые, только у Intercos производство автоматизировано, а YSL и Guerlain используют в том числе и ручной труд.

— Такой подход как-то сказывается на качестве того, что мы имеем на выходе?
— Качество YSL — одно из самых лучших. Помады разливают машины, но потом работницы фабрики вручную проверяют каждый тюбик. Контроль качества после машин очень важен.

— Расскажите поподробнее, как бренды взаимодействуют с корпорацией Intercos.
— Intercos — мировой монстр, компания, которая принадлежит итальянской семье Феррари. Intercos владеет заводами по производству парфюмерии и косметики в Европе, США и Южной Америке. Фактически основная масса косметики, особенно прессованные текстуры — пудры, тени, румяна — и тушь, производится там. Крупные бренды размещают на его заводах 30—50% своих заказов.

— Чем в таком случае занимаются бренды?
— Сами они ничего не производят, а только создают легенды. У Intercos колоссальная исследовательская база, она реально заботится о том, что нужно потребителю. Система взаимоотношений в индустрии построена так, что фактический производитель предлагает брендам уже готовые продукты. Бренды только выбирают, на чём написать свой логотип. В основном больше они ничего не производят.

Ситуация сложилась на данный момент таким образом, что Intercos и розничные сети — две наиболее приближенные к покупателю структуры. Если раньше дедушка Диор или Коко Шанель заботились о покупателе, то теперь бренды меньше других знают о том, что нужно их клиенту.

Обычно Intercos предлагает по 15 вариантов теней, туши и помад, а бренд выбирает, что ему больше нравится. Я рекомендую крупным компаниям размещать часть заказа на заводах Intercos, чтобы получить доступ к их разработкам. Intercos реально исследует мечты покупательниц и потом воплощает их в реальность. Меня только всегда удивляет, почему из всех прекрасных и интересных разработок даже самые ведущие марки выбирают только какую-то серую массу.

— Могла бы люксовая косметика производиться на заводах Intercos?
— Могла бы, только это были бы небольшие тиражи. Но люкс — это безграничная фантазия и игра, но, как я уже вам говорил, текстуры и технологии производства не позволяют этого сделать. Основной креатив сегодня возможен только в двух вещах: в упаковке и создании макияжа, в сочетании косметических продуктов.

— К какой группе относится так называемая профессиональная косметика типа M.A.C. и Bobby Brown?
— Эта косметика уже давно не профессиональная, она относится к премиуму. Изначально эти марки создавались как профессиональные или как грим для театральных подмостков. Но такая узкая направленность не позволяла много зарабатывать, поэтому они вышли на массовый рынок. Профессиональные марки остались, например, в сфере ногтевого сервиса, например лаки Orly.

Если у нас какие-то марки продаются не в каждом магазине, то это ещё не значит, что они профессиональные. Bobby Brown продаётся в Америке на каждом шагу. В Азии везде можно купить Shu Uemura, а у нас — нет. Но от этого марка не становится более профессиональной, хотя у неё тоже профессиональные корни.

Качество и количество

— Это миф, что в магазинах беспошлинной торговли, duty free, или где-нибудь в Европе качество косметики отличается от того, что можно купить в Москве?
— Россияне в этом смысле параноики, им всё время кажется, что их специально накалывают. Заводы производят косметику для всех стран, специальной линии для нас нет. Проблема в другом: на нашем рынке как нигде много подделок, во-первых. Но тут я должен сказать, что этот рынок сокращается. Сами подделки становятся всё более качественными, их производство — дороже, а значит, постепенно оно теряет смысл.


Во-вторых, мы не умеем правильно хранить и транспортировать продукт. Из-за этого многие товары теряют свои качества. Например, я никому не порекомендую покупать в России дорогое вино. Оно может месяцами храниться на полках магазина в вертикальном положении, что само по себе противоречит всем нормам и правилам. А для безопасности — ещё и на самой верхней полке, под лампой.

Так же и с косметикой. Если дорогой крем для лица транспортировался в грузовике без соблюдения температурного режима и по дороге в Россию замёрз, а потом на складе оттаял, то он мог потерять свои качества. На глаз этого никак не определить.

Это же касается и хранения на складе. Наш бизнес, к сожалению, безответственен. Подешевле купить и подороже продать — вот главный принцип. Многие розничные сети вообще покупают просроченную продукцию большими партиями по специальной цене.

— И что же бренды, продают?
— Конечно. Как я уже говорил, они бесконечно далеки от покупателей. Бренды — это отделы маркетинга, для которых главная задача — продать. Вторая задача — продать дешёвое как можно дороже. Эта задача ещё сложнее, на её выполнение тратятся огромные бюджеты. По себестоимости премиум сравним с массмаркетом, цена на полке отличается тем, что цена маркетинговых технологий в премиуме значительно выше. Ещё бы: продать одинаковое как разное, а плохое как хорошее! Для этого нужно затратить колоссальные миллионы евро.

Русские люди часто думают, что хороший товар в рекламе не нуждается. И в этом есть доля правды.

— И всё-таки: качество YSL или Chanel отличается от массмаркетного L’Oreal?
— Отличается. Chanel — одна из немногих марок, которая оставила своё производство (наряду с Intercos) и даже собственные плантации роз в Грассе, чтобы поддерживать качество парфюмерии.

Если говорить о декоративной косметике, то тут качество гарантирует контроль после производства. Бренды тратят на это много денег.

Текстуры тоже различаются, не очень существенно, но всё же. Но отличаются не всегда в пользу премиума. D&G недавно начала выпускать декоративную косметику, и она выбрала очень дешёвые текстуры. Я посоветовал им не жадничать. «Зато Скарлетт Йоханссон, которая снялась в нашей рекламе, стоит очень дорого!» — ответили мне. Бизнесмены очень циничные люди, им всё равно, вкладывать в текстуры или в рекламу.

— Для рекламы косметики моделей действительно красят тем, что они рекламируют?
— Что касается декоративной косметики, то премиум использует для создания имиджа собственные продукты, а вот массмаркет может и чужие. В премиуме, как я уже говорил, текстуры во многом похожи, и нет большой разницы, что использовать для рекламной съёмки. Поэтому нет смысла и для макияжа Dior брать тени Chanel.

Но что касается ухода, там всё жёстче. Например, известная актриса снимается в рекламе антивозрастного крема и уверяет, что только им и пользуется. А мы между тем знаем, что она не вылезает из клиник пластической хирургии. Чистый маркетинговый трюк с зайчиком из шляпы.

Отойди, а то раздавит

— На том же «Интершарме» вы рассказывали про конкуренцию косметических сетей и монополию сети «Л’Этуаль».
— С точки зрения ведения бизнеса я поражаюсь их уму. Конечно, их поливают грязью, та же «Рив Гош», хотя уж как сливается косметика в самой «Рив Гош», я вообще молчу. Туалетная вода может стоить вместо 3 тыс. рублей всего 1300. Это чудовищный демпинг.

Уровень конкурентной борьбы между сетями в Москве достиг такого уровня, что уже все средства хороши. Пока только громадная территория России сдерживает натиск «Л’Этуаля». Если бы Россия была размером с маленькую Германию, эта сеть уже бы стала 100-процентным монополистом.

— За счёт чего «Л’Этуалю» удалось добиться такого коммерческого успеха?
— Демпинг цен плюс очень грамотное построение сети. «Л’Этуаль» уже монополист, занимая почти 50% рынка премиум-косметики, а монополист демпингует, чтобы захватить ещё большую часть рынка и потопить конкурентов. Монополия на косметическом рынке — это модель немецкого рынка.

«Л’Этуаль», «Рив Гош» и «Иль де Ботэ» — это формат Marionnaud, поэтому им нужно расходиться по разным нишам. Пока что они бьются лоб в лоб. «Иль де Ботэ», правда, начала предпринимать попытки уйти в более высокий сегмент, а «Дуглас Риволи» — в более низкий. Если сети не разойдутся, борьба будет очень жёсткой.

Одна из сетей может стать дискаунтером — это тот, кто не вкладывает деньги в продвижение продукции и за счёт этого держит более низкие цены.

— Если сравнить цены в сетях, то в чью пользу получается сравнение?
— На тот момент, когда мы проводили сравнение, то в пользу «Рив Гош». У «Л’Этуаля» тоже бывают низкие цены, но только в период праздничных скидок. В остальные периоды у них цены бывают выше, чем в ЦУМе. Ведь они монополисты!

Стоит сказать и о том, что «Иль де Ботэ» дрейфует в сторону private label, то есть косметики под собственной маркой. Это делают сети по всему миру. Например, в обороте сети Sephora 15—20% приходится на бренд Sephora. Кстати, эта сеть у нас откроется в 2011 году, она подписала контракт с «Иль де Ботэ», которая будет открывать их магазины. Пока существовал «Арбат Престиж», это было нереально: он сам был адаптированной версией Sephora.

— Недавно вы говорили о том, что Chanel стала последним брендом, который пал под напором «Л’Этуаля» и разрешил 25-процентные скидки на свою марку.
— Бренды были последним оплотом рынка и противостояли монополизму розницы до тех пор, пока держали рекомендованные цены. После того как пала Chanel, «Л’Этуаль» утвердился в своих правах. Теперь у нас не осталось никакого шанса избежать германской модели с одной монополистической сетью. Если другие сети не найдут своего пути, «Л’Этуаль» их съест.

У Chanel не было шанса отстоять свою независимость, поскольку бренды сильно зависят от розницы. У нас розница оплачивает продавцов. На Западе — сами бренды, то есть фактически они содержат магазины. Получается, что марки как бы арендуют магазины для продажи своего товара. В России бренды предоставляют магазину товар по полной предоплате, используя нашу страну как сливной унитаз. Потому что сами они не хотели нести риски и вкладываться в розницу.

Беседовала Анастасия Алексеева

"Губит людей не пиво, губит людей вода"

 А сколько вы пьете воды?

 Недавно прочитала, что уже советуют выпивать 3 литра воды!! Я в шоке от такого. Литр в день не могу в себя за пихнуть.

 Пыталась все делать по правилам. Даже нашла приложение для телефона, которое меня бы контролировало. Но если выпивала 2 литра, то чувствовала себя некомфортно. Бывает, причем очень часто, что H2O кажется мне горькой и все тут.

 Не люблю в себя что-то впихивать. Вот воду мне приходится именно впихивать. Есть такие дни, когда с удовольствием пью, но это очень нечасто! Поэтому решила проверить, действительно ли нужно вливать в себя литры воды.

 В основном люди используют такие выражения как, "вода-это жизнь", "человек состоит из воды" итд. Но тогда, нам бы вообще ничего не надо было б кроме воды.

 Нашла один блог, где девушка тоже не пьюн, как я :) приведу цитату из ее поста.

"Представьте же мое удивление, когда мне вдруг попался текст, начисто опровергающий все то, чему нас учат журналы и доктора, и в чем-то подтверждающий мою теорию, что “губит людей не пиво”!

Итак, книжка называется “Eat For Heat”, написана независимым экспертом-эмпириком Мэттом Стоуном (известен спасением утопающих из слишком ограничительных диет) и построена вокруг интересной, но крамольной идеи: “Много пить вредно”. Конечно, с оговорками. Во-первых, никто не призывает прекратить пить воду. Но так называемое правило номер 1 книги гласит: “ПЕЙ КОГДА ХОЧЕШЬ ПИТЬ”. Приводится аналогия с животным миром: никто в природе, кроме гомо аллюрис, не пьет воду по часам, а только когда просто хочется воды. Хочется? Прекрасно, пей! Не хочется? Зачем тогда, для кого?

Книга написана в основном для людей с медленным метаболизмом: низкая температура, холодные конечности, сухая кожа, слабые волосы и ногти, раздражительность и так далее. Таким людям очень важно именно не пить, а есть, причем специальную пищу, которая “разогревает”, дает энергию: соль, сахар, жир, углеводы и крахмал. О боже, это же все очень вредно! Ну, вредно не вредно, а к такому выводу автор пришел на собственном опыте, в какой-то момент обнаружив, что избыток жидкости делает из него вялое существо, а улучшает же самочувствие хороший кусок пиццы. Мэтт называет это “разжижением”, которое не столько имеет дело с избытком жидкости между клетками, сколько с ее обедненным составом, в котором ноль энергии. Вы же знаете, что даже капельницы в больнице делают не с водой, а с солевым раствором. Так и в книге советуется не ограничивать себя в соли, в разумных пределах, конечно.

Вода и фрукты? Это вам в тропики. В тропиках так и водится – жарко, конечности теплые, чувство тяжести, и тогда вода или фрукт – как раз прекрасный “охлаждающий” (в энергетическом смысле) вариант. Собственно, приходим мы к тому, что тянуть в рот стоит все же то, чего просит оганизм на данный момент, а не заливаться водой по поводу и без повода. Вредные вещества вымываются из организма не только питьем воды, но это уже совсем другая история.

Дисклеймер: я лишь дала обзор книги и поразмышляла на тему, претензии не принимаю  К тому же мне и самой не все ясно: тут тебе самая популярная теория долголетия с урезанием калорий, а тут – наоборот, чизбургеры для неиссякающей энергии. Кто их там поймет, научных этих! В любом случае, “Eat For Heat” в чем-то “освобождает”, помогает посмотреть на вещи с другой стороны, а главное – возвращает нас к здоровому подходу: слушай свое тело и будет тебе счастье (применимо к здоровым людям)." 

ссылка на полный текст

Грейс - принцесса Монако

 Насладимся красивой, женственной и элегантной Грейс Келли. Это одна из тех женщин, которая вызывает у меня трепет. 
 Фильм документальный с уникальным видеоархивом семьи Гримальди

Спрячьте это немедленно. Секреты хранения

 У нас, у девочек, просто огромная куча всяких штук для лица, тела, волос. Там намазать, там натереть:)

 И где же мы храним это богатство? М? Интересовались этим вопросом?

  Косметические средства могут испортиться гораздо раньше срока годности, указанного на упаковке, если вы не соблюдаете условий хранения. 

  Поэтому начнем с того, что не будем покупать косметическую продукцию в местах, не приспособленных для ее хранения и продажи. Даже самая хорошая косметика не выдержит испытания летней жарой.

  Всем косметическим средствам противопоказана жара, влажность и солнечный свет.

Крем, по мнению специалистов, лучше хранить при температуре +5…+25°C. При более низких температурах он может затвердеть, что особенно опасно для жидких эмульсионных кремов — в них может выкристаллизоваться вода, что приведет к порче крема. При высоких температурах кремы размягчаются, что тоже не очень хорошо. Поэтому после покупки крема не поленитесь - прочитайте на упаковке условия хранения.

Не извлекайте косметическую субстанцию пальцами. Все имеющиеся на них микроорганизмы тут же переселятся в баночку. Лучше воспользоваться шпателем или аппликатором. 

СКОЛЬКО ХРАНИТЬ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ

  Быстрее всех портится тушь для ресниц. Хранить, после вскрытия, ее можно не больше полугода. По истечении этого срока в ней заводятся бактерии, вызывающие раздражение слизистых оболочек.

  Качественная помада прослужит вам максимум 2 года, а затем она неровно ложится на губы и сушит их. Испортившуюся помаду можно узнать по неприятному запаху.

Тени для век, по консистенции, делятся на сухие и жидкие. У первых более длительный срок годности: около трех лет. Жидкие тени придется выбросить через 1,5-2 года.

  Тональные средства на водной основе уже спустя год будут ложиться неровно. Крем на жирной основе прослужит немного дольше: до 2 лет.

  Сроки хранения тоников, кремов и лосьонов индивидуальны. Если средство упаковано в вакуумный флакон, то в него не попадут бактерии разрушающие структуру крема, а значит, оно сохранится дольше: около 5-12 месяцев.

  Неоткрытый флакон духов можно хранить до 3 лет, а распечатанный - от 6 месяцев до 1,5 лет. У парфюма аналогичные враги, как и у косметики:свет, тепло и влажность.

Текст с сайта журнала "Здоровье"

Clarisonicомания. Мнение эксперта

 Ох, как любят зарубежные звезды доктора Нила Шульца. И вот что он говорит о новомодном девайсе. Советую посмотреть!

Этого вам не расскажут бьюти-гуру YouTube

 Нашла парочку интересных статей на косметическую тему. Первая статья  кандидата биологических наук А. Марголиной. Вы узнаете на что способна современная косметика.

статья

Вторая раскроет секреты Чего не может крем В.Артамновой 

статья

Несколько советов беременным

 Это мой опыт, мои выводы. 

Наверно многих волнует вопрос растяжек. Начну с того, что это все очень индивидуально. Гены, эластичность вашей кожи, размер ребенка итд . Я не знаю почему, но они у меня появились. Маслами пользовалась, крема втирала,но, увы, мне это не помогло. Пользовалась, кстати, хвалебной Weleda. 

Еще один немаловажный вопрос - это ваш вес, а вернее, что с ним станет. Меня безумно тянуло на сладкое. Так хотелось, аж зубы шатались. Конечно это отразилось на весах. Один врач мне даже говорила, что я жирная. С учетом, что до беременности я была 65, перед родами 81кг. Рост у меня 173см. А вес ребенка 4250. Да, набрала немало. Но ушло это менее чем за полгода! При этом я ем все и тогда, когда хочу. Здесь конечно сыграло несколько факторов

• Кормление грудью

• Гормоны

• Вес дитя;)

• А самое главное. Когда появляется маленький человечик, ваша жизнь превращается в сплошные движения! Вы не сидите на месте. И это очень здорово!

• Каждодневный прогулки

Следующий вытекающий момент - это сладкое. Как я писала выше, ела его очень много. И заработала себе не мало других хлопот благодаря этому. Как бы вам не хотелось, все-таки сладкое придется ограничить! Поверьте мне на слово!

Приобретите универсальный бандаж. На последних месяцах он поможет при ваших передвижениях, например, поход в магазин. А после родов поможет убрать живот. Только здесь надо быть аккуратным, не переусердствовать, иначе могут атрофироваться мышцы живота. Тогда плоский животик будет сложнее вернуть! После родов поносите бандаж, недельку две не снимая, а затем уберите его подальше в шкаф. 

Конечно во время беременности страдают вены на ногах. И могут появится судороги. Если у вас вдруг начало сводить ногу, поднимите пальцы этой ноги максимально на себя, все пройдет в течении нескольких секунд! А вот чтоб не появились огромные вены, вечерком немного приподнимите ноги выше головы, буквально на 5-7 мин. Или когда чувствуете, что ножки очень устали, дайте им таким образом отдохнуть

Физические упражнения. Я занималась йогой для беременных. В первый триместр лучше ничего не делать. В крайнем случае, проконсультируйтесь с вашим врачом! Так вот, занималась недолго, буквально пару месяцев, так как на одном занятии почувствовала себя плохо. После этого испугалась и не стала ходить. НО вы должны двигаться во время беременности. Хотя порой это очень тяжело и лениво!!!Старайтесь больше гулять на свежем воздухе

Мыть пол, чтобы быстрее родить. Знаю, что в последний месяц хочется уже поскорее родить. Поэтому идешь на какие-то нелепые совершенно шаги! Я была не исключение. Помыла пол, ничего не произошло, только живот разболелся. Конечно сильно испугалась, благо все хорошо кончилось! Так что, не занимайтесь всякой херней!!!!

Съешь, козленочком станешь! Витамины!

 Помню в подростковом возрасте, мама давала мне витамины. Но всегда после них был дискомфорт. Уже в те времена я думала, а не вредно ли это дело...Может все-таки не стоит.
 Со всех экранов, мониторов, планшетов нас уверяют, что есть пилюли счастья, молодости и здоровья. Съешь и аки коровлена будешь. Но так ли это...
 Недавно слышала, что витамины - это оружие массового истребления. Да, я верю в теории большого заговора, что нас всячески пытаются изжить. Хотя вот с БАДами и прочими хэлв штуками как-то слабовато верится, скорее идет нажива на массовом незнании людей.

 В июне прошлого года вышла статья в NY Times "Don’t Take Your Vitamins". Перевод статьи мой, поэтому допускаю, что могут быть небольшие неточности.(ссылка) Итак, о чем же нам вешает заграничное СМИ.  “vita,” с латинского означает жизнь, витамины необходимы для добычи энергии из продуктов. Когда люди не до получают витаминов, это приводит к таким последствиям, как рахит, цинга итд. Главный вопрос,сколько нужно витаминов и получают ли достаточно количество с пищей?

 Эксперты по питанию утверждают, что люди получают рекомендуемую дневную норму с повседневным рационом. Производители Витамин утверждают, что регулярное питание не содержит достаточного количества, и что чем больше, тем лучше. Большинство людей считают, что, по крайней мере, избыток витаминов не может причинить никакого вреда. Однако ученые знали в течение многих лет, что большое количество дополнительных витаминов может быть довольно вредно действительно.

 В исследовании, опубликованном в The New England Journal of Medicine в 1994 году, 29 000 финских мужчин, которые курили, даали ежедневно витамин Е, бета-каротин, вместе или раздельно. Исследование показало, что те, кто принимал бета-каротин от пяти до восьми лет, чаще умирали от рака легких или сердечно-сосудистых заболеваний.

 Два года спустя в том же журнале было опубликовано еще одно исследование на витаминные добавки. В нем 18000 людей, которые были в группе повышенного риска развития рака легких из-за  курения, получали комбинацию витамина А и бета-каротин. Следователи прекратили исследование, когда обнаружили, что риск смерти от рака легких для тех, кто принимал витамины был выше на 46 процентов.

 Тогда, в 2004 году, обзор 14 клинических испытаний для Cochrane Database обнаружили, что дополнительные витамины А, С, Е и бета-каротин, а также минеральные, селен, принимаемые для предотвращения кишечных раковых заболеваний, на самом деле увеличиливали смертность.

  Другой обзор , опубликованный в 2005 году в the Annals of Internal Medicine, показал, что в 19 исследованиях почти 136 тысяч человек ,принимавшие дополнительный витамин Е, увеличили процент смертности . В том же году ,исследование людей с сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом показало, что витамин Е повышает риск сердечной недостаточности. И в 2011 году, в исследовании, опубликованном в журнале the American Medical Association, добавка витамина Е приводит к  повышению риска рака простаты.
 Наконец, в прошлом году,Cochrane обзор показал, что " бета-каротин и витамин Е возможно увеличивают смертность , так как и более высокие дозы витамина А. "
 Чем объясняется эта связь между дополнительными витаминами и увеличение заболеваемости раком и смертность ? Ключевым здесь является слово антиоксиданты .
 Антиоксиданты против оксидантов - это как борьба между добром и злом . Это происходит в клеточных органелл , называемых митохондриями , где организм превращает пищу в энергию - процесс, который требует кислорода (окисление ). Одним из последствий окисления является генерация атомных мусорщиков , называемых свободными радикалами ( злые ) . Свободные радикалы могут привести к повреждению ДНК.

 Чтобы нейтрализовать свободные радикалы, тело делает антиоксиданты ( хорошие ) . Антиоксиданты также могут быть найдены в овощах и фруктах , в частности,  селен, бета-каротин и витамины А , С и Е. Некоторые исследования показали, что люди, которые едят больше фруктов и овощей имеют более низкую заболеваемость раком и сердечно-сосудистые заболевания, как следствие живут дольше. Логика очевидна. Если фрукты и овощи содержат антиоксиданты , и люди, которые едят фрукты и овощи , здоровы , то люди, которые принимают дополнительные антиоксиданты также должны быть здоровыми. Но что-то пошло не так.
 Скорее всего, объясняется тем, что свободные радикалы являются не злом , как об этом кричат рекламы. (На самом деле , люди нуждаются в них, чтобы убить бактерии и ликвидировать новые раковые клетки. ) И когда люди принимать большие дозы антиоксидантов в виде дополнительных витаминов , баланс между свободными радикалами продукции и деструкции может перевесить в одну сторону, в результате чего, неестественное состояние, когда иммунная система практически не способна убить вредных захватчиков . Исследователи называют это антиоксидантный парадокс .

 Поскольку исследования привели, что большие дозы дополнительных антиоксидантов явно вредно для человека, уважаемые организации, ответственные за здоровье не рекомендуют их.

 Так почему мы об этом не знаем? Почему правительство не доносит эту информацию? Ответить они не могут.

 В декабре 1972 года, обеспокоены тем, что люди потребляли все больше и больше количество витаминов, F.D.A. объявил о плане по регулированию витаминных добавок, содержащие более 150 процентов рекомендуемой дневной нормы. Теперь Витамин производители должны были бы доказать, что эти комплексы были безопасны, прежде чем продавать их. Не удивительно, что витаминная промышленность увидела в этом угрозу, и отправилась все уничтожить.

 

 Руководители отрасли, в лице Уильяма Проксмайр , сенатор-демократ от штата Висконсин , предоставили законопроект , что FDA отстраняется от регулирования megavitamins . 14 августа 1974 года слушание началось .
 Выступала в поддержку F.D.A. Марш Коэн , юрист Союза потребителей . Перед ней лежало восемь дынь , она сказала: " Вы должны были бы съесть восемь дынь - это хороший источник витамина С. Но именно эти две маленькие таблетки , которые легко проглотить, содержат столько же . " Она предупредила, что если законодательство примут, " одна таблетка будет содержать столько витамина С , как все эти дыни , или даже в дважды, в трижды или в 20 раз больше. И не было бы никакого защитного уровня сытости " Г-жа Коэн указала в отрасли ахиллесову пяту. Глотая большие количества витаминов является неестественным , противоположное тому, что производители продвигали .
 Немного больше, чем через месяц, законопроект г-на Проксмайр прошло путем голосования. В 1976 году он стал законом . Десятилетия спустя , Питер Бартон Хатт , главный консультант в FDA, писал, что « это было самое унизительное поражение" в истории агентства.
 В результате , потребители не знают , что прием megavitamins может увеличить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, сократить жизнь. "

 

 

 

 Я  уверена, что прочитав одну статью, вы можете начать поиск новой информации. С вашего позволения, приведу еще одну.

 

Наука давно установила, что прием витаминов оправдан только в терапевтических целях (при болезнях обмена веществ, послеоперационных осложнениях и т.п.), а для большинства людей они бесполезны или вредны.

В США еще в начале 1990-х годов Американский Институт диетологии, Американское Общество клинической диетологии, Американская диетологическая ассоциация, Национальный совет по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения и Американская медицинская ассоциация выступили с официальным заявлением: «Здоровые дети и взрослые должны получать достаточное количество питательных веществ из продуктов питания. Ответом на потребности в питательных веществах должны быть не различные препараты, а разнообразие продуктов, вследствие чего снижается потенциальный риск как нехватки, так и избытка питательных веществ».

В странах ЕС витамины переводятся в разряд лекарств, назначаемых строго по рецептам. Даже голодающие африканцы отказываются от «гуманитарных» витаминов, справедливо рассудив, что препаратов от голода не существует, а проблема авитаминозов решается путем снабжения населения продовольствием. И только в Папуа-Новой России разгорается витаминный бум. У нас и прежде витаминных препаратов хватало, а теперь в РФ везут мегатонны витаминов со всего мира. В аптеках, что ни год, появляется с десяток очередных поливитаминных комплексов – польских, иранских, белорусско-американских, индонезийских, французских, германских, словенских, швейцарских, египетских, индийских, датских, бельгийских, венгерских, шведских, болгарских, турецких… О витаминах и витаминно-минеральных комплексах сутки напролет поет реклама. Их навязывают медики и педагоги. Они – один из самых востребованных и популярных товаров нашего рынка.

Когда государственная власть ради наживы готова превратить страну в помойку для всего, что не нужно в мире, граждане должны думать о своем здоровье сами.



* Наука ничего не знает о состояниях естественного дефицита (гиповитаминоза) витамина Е – одного из самых любимых у наших рекламистов. Зато достоверно установлено, что длительное ежедневное использование витамина Е даже в таких низких дозах, как 270-540 мг, вызывает мышечную слабость, утомляемость, головную боль и нарушения зрения.



* Также никто еще не обнаружил синдрома гиповитаминоза биотина (витамин Н) и пантотеновой кислоты (витамин В3).



* Утверждение, что витамины и микроэлементы повышают интеллект и умственную работоспособность у детей и взрослых, – один из любимых слоганов наших рекламистов. А в мире этот вопрос закрыт уже полтора десятка лет. Последние масштабные исследования британских, бельгийских, американских ученых в 1988-1991 года не выявили никакой зависимости интеллекта от приема витаминных препаратов. Точку в вопросе поставил британский суд. В 1992 году в Великобритании три фирмы-производителя витаминов проиграли дело, возбужденное против них за утверждения, что их препараты витаминов улучшают умственные способности детей. У ответчиков так и не нашлось доказательств в поддержку утверждений.



* Проверив в 1986 году 3400 имевшихся на рынке США препаратов с витаминами и микроэлементами, американские ученые обнаружили, что содержание тиамина (витамин В1) и пиридоксина (витамин В6) в рекомендуемых суточных дозах поливитаминных препаратов может составлять 50000-53300% рекомендуемой суточной потребности (РСП) человека в этих веществах. Параллельные исследования в США и Великобритании еще в конце 1980-х годов выявили, что проблемы гиповитаминоза тиамина, пиридоксина, а также холина и фолиевой кислоты не существует, зато факты тяжелых поражений нервной системы в результате приема больших доз пиридоксина налицо.



* В разные годы в разных странах мира попадались на рекламной лжи известные в России фирмы Pharmax (уверявшая британских граждан, что ее препарат с витаминами В1 и В3 «улучшит ваш аппетит, вернет жизнерадостность и позволит вновь наслаждаться жизнью во всей ее полноте»), Abbott (рекламировавшая на Гаити свой препарат поливитаминов и минеральных веществ как продукт, который «помогает обеспечить необходимый рост у детей, помогает улучшить здоровье и жизнерадостность»), SmithKline Beecham (публиковавшая в Индии рекламу своего препарата поливитаминов с цинком с длинным списком показаний, среди которых были беспричинная смена настроения, утрата полового влечения, бесплодие, импотенция, апатия, депрессия и т.д.), Servier (раскручивавшая препарат витамина В1 в Африке, на Среднем Востоке и на Карибах как средство для лечения «всех видов функциональной астении, слабости и утомляемости») и многие-многие другие. Россия – не Африка, у нас фармокорпорации могут врать что угодно, о чем угодно и сколько угодно.



* Ни одно лекарство, содержащее бета-каротин, не допускается сегодня к продаже во Франции после того, как на основании исследований 22 000 лиц было выяснено, что ежедневный прием 20 мг этого вещества увеличивает риск острой сердечно-сосудистой недостаточности на 13 процентов.



* Ранее исследования в Финляндии (участвовало 29 000 лиц) показали 18-процентное увеличение риска рака легких у лиц, принимавших бета-каротин.



* После 4 лет американского исследования влияния ретинола (витамина А), охватывавшего 18 000 лиц из группы риска по раку легких, опыт пришлось прервать, т. к. ежедневный прием ретинола вызвал две лишние смерти на 1000 человек в год (по сравнению с контрольной группой, принимавшей плацебо).



* Три года в Израиле проверяли, уменьшает ли прием витаминов Е и Собызвествление кровеносных сосудов (атеросклероз; ведущая причина смертности в мире) у пожилых женщин, и у трети подопытных отложений в сосудах оказалось больше, чем у получавшей «пустышку» контрольной группы. Параллельно ученые из университета Южной Калифорнии (США) выявили, что высокие дозы витамина С приводят к утолщению стенок мозговой артерии (атеросклероз головного мозга; болезнь Ленина).



* Недавнее совместное сербско-датско-американское исследование на 170 тысячах человек должно было выяснить, защищает ли приемвитаминов А, С и Е от рака органов пищеварения. Оказалось, что однозначно повышает. Особенно опасна комбинация витамина А и бета-каротина, повышающая риск рака кишечника на 30 процентов. По расчетам исследователей, из миллиона человек, глотающих такие витаминные добавки, ежегодно гибнут от рака органов пищеварения примерно 9000.



* Если вы курите, или работаете в загазованной среде, или живете в задымленном районе, то бета-каротин в таблетках и БАДах пользу то ли принесет, то ли нет, а вот предрасположенность к раку повысит. Потому что вступая в реакцию с канцерогенами, он сам становится канцерогеном. Перекосы в питании в сторону рафинированных продуктов, псевдомасел-спредов и т.д. тоже ведут к подобному "перерождению" бета-каротина.



* Витамин С (аскорбинка) в сочетании с аспирином (огромное количество немецких, французских, отечественных и т.д. препаратов), принимаемый регулярно, долго и методично - почти гарантированные язва и рак желудка.



* Передозировка жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) обернется для "витаминизированного" гражданина головной болью, аллергией, почечнокаменной болезнью.

 * Регулярные и высокие дозы никотиновой кислоты (витамин РР) ведут к желудочно-кишечным нарушениям, зуду, усугубляют бронхиальную астму, повышают концентрацию мочевой кислоты и глюкозы в плазме. Возможны нарушения функций печени и холестатическая желтуха.




* Если долго принимать высокие дозы пиридоксина (витамин В6) можно познакомиться с такими последствиями, как тяжелая нейропатия, атаксия (нарушение координации движении вследствие поражений лобных долей головного мозга, мозжечка и др.), онемение губ, нарушение проприоцептивной и вибрационной чувствительности. Исследования на добровольцах показали, что прием пиридоксина в течение 6 месяцев вызывает парестезию (онемение участок тела), мышечную слабость.




* Сегодня наметились самые проблемные группы, страдающие гипервитаминозом А (передозировкой вследствие чрезмерного употребления)– приверженцы особых диет и дети слишком заботливых родителей. Проявления болезни: боли в животе, тошнота, рвота, отек зрительного диска, боли в костях и суставах, гиперостоз, алопеция, внутричерепная гипертензия, субфебрильная температура, потеря веса, гепатоспленомегалия и многое, многое другое. Гипервитаминоз поддается лечению, но впоследствии развивается цирроз печени.




* Большинство разновидностей популярных поливитаминов («Витрум», «Центрум», «Юникап», «Дуовит»…) содержит витамин А в удвоенной дозе. В препарате «Аевит» доза витамина А в 40 раз выше суточной, в поливитаминах «Виташарм» – в 8 раз, а в комплексе «Триовит» – в 6 раз.




* Цинк, необходимый для полноценного роста, входящий в состав инсулина, предотвращающий простатит и облысение, при "переборе" становится канцерогеном, способствующим возникновению раковых опухолей.




* Мужскому организму с момента рождения необходимо цинка раз в 6-8 больше, чем женскому (а женскому надо больше железа). Пичкать чадо тем и другим без учета половой разницы - только вредить ему (или ей). Интересно, учитывает ли это хоть один создатель "поли-", "супер-" и прочих комплексов, или у них все, что они делают, одинаково полезно и мальчикам, и девочкам? Ответьте на этот вопрос сами.




* Авитоминоз, как бы ни пугали им, в наше время встречается не так уж и часто. Гипервитаминоз - вот проблема год от года все более актуальная.




* Помимо перспективы гибели плода у беременных женщин, избыток витамина А (другое название ретинол) также приводит к общей слабости, головной боли с тошнотой и рвотой, болях в животе, костях и суставах, ночной потливости, выпадению волос, увеличению печени и селезенки, трещинам в уголках рта, раздражительности, зуду во всем теле.




* "Передоз" витамина В1 (он же тиамин), хоть и не очень часто, но все же приводит к тремору (непроизвольные колебательные движения конечностей, головы, языка и других частей тела вследствие поражения нервной системы), активизирует герпес (носителей которого гораздо больше, чем больных), вызывает отеки, нервозность, аллергические реакции.




* Витамин В2 (рибофлавин), участвующий в кроветворении и обмене веществ, при избытке вызывает зуд, чувство жжения, покалывания, при переизбытке приводит к онемению.




* Мало того, что каждый потребитель нуждается в индивидуально подобранном комплексе (а большинство и вовсе ни в каких не нуждается), и реальная потребность определяется путем тонких биохимических измерений, не делающихся в массовом порядке ни у нас, ни на Западе. В различных витаминах и микроэлементах нуждаются даже физиологические двойники, живущие в разных климатических и природных зонах. Бывают ли "региональные" комплексы? Кроме аскорбинки от цинги для некоренных северян ничего не припоминается.




* Перебор витамина Е (токоферолы), "раскрученного" рекламой как "витамин молодости", оборачивается тошнотой, метеоризмом, поражением микрофлоры кишечника с последующей диареей, кроме того ведет к повышенному артериальному давлению и формированию склонности к тромбозам, в общем, если принимать препараты этого витамина без головы, веселая будет "молодость".




* Про риск обострения язвы и диабета при переборе витамина В3 (никотиновая кислота, ниацин, РР) мы говорили. Кроме того, в комплекте получите: покраснение, жжение и зуд кожи (особенно на лице и на верхней части туловища), нарушения сердечного ритма, расстройства желудочно-кишечного тракта.




* Если вы переберете с витамином В12 (он же цианокоболамин), содержащемся в печени, морской рыбе, яичном желтке, говядине, курице и т.д., то избыток у вас будет, что называется, налицо, поскольку и на лице, и на других местах тела появятся угревидные высыпания, а если таковые были, то они увеличатся и усугубятся.




* Витамин В9 (фолиевая кислота, выпускающаяся таблетками, порошками и входящая во все поливитамины и комплексы), регулярно употребляемый без надобности или дозами излишними, вызовет аллергические кожные реакции, вздутие живота, метеоризм, рвоту, анорексию (исчезновение аппетита), расстройства сна (спать будете, только когда усталость свалит, но недолго, т.к. яркие, часто кошмарные сновидения на грани галлюцинаций не дадут), недомогание и раздражительность. Неизвестно, откуда авторы комплексов черпают свои рекомендации, но нормальная медицина вообще не рекомендует длительно, регулярно употреблять В9.




* При необоснованном увлечении витамином В6 (пиридоксин, продается сам по себе и неизменно присутствует в комплексах), помимо расстройств нервной системы, получите онемение и ощущение покалывания рук и ног, боль в костях, мышечную слабость, судороги мышц, уменьшение способности к запоминанию. Не удивляйтесь, обнаружив аллергические реакции (кожные высыпания и др.). Воспримите как должное резкое ухудшение состояния при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (а равно предрасположенности к ней) в связи с повышением кислотности желудочного сока. Не удивляйтесь, если совсем "отстегнется" печень, ранее пораженная какой-нибудь болезнью. И сами на себя пеняйте, если увлеклись витамином В6 при ишемической болезни сердца.




* Осторожнее с В15 (кальция пангамат) при значительном повышении артериального давления! Чревато.




* Вот воистину грозная группа веществ, называемая витамином D (кальциферолы). Последствия передоза или употребления без надобности этих веществ (разумеется, забытые "раскрутчиками" соответствующих "всеобщих" препаратов) описаны во всех медицинских книгах. Это раздражительность, слабость, рвота, диарея, потеря аппетита, болезненная жажда, головная боль, зуд кожи, резкие позывы на мочеиспускание, отложение кальция в стенках кровеносных сосудов, печени, легких, почках и желудке.


* Взрослый человек получает достаточно витамина D с пищей, поэтому заботиться о дополнении им рациона нет нужды. И ребенок получает, даже возраста грудного, но (здесь мы и имеем неизбежность витамина) доношенный и сосущий грудь, а не смеси.


* D2 (эргокальциферол) противопоказан при туберкулезе и заболеваниях ЖКТ, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, острых и хронических заболеваниях печени и почек, органических поражениях сердца (в России не так много людей, свободных от чего-то из вышеперечисленного).


* Переусердствовав с D2, получим гиперкальциемию (потеря аппетита, тошнота, головные боли, слабость, раздражительность, нарушения сна, повышение температуры), белковую дистрофию (когда в тканях откладываются межклеточные полупрозрачные белковые массы), возможен кальциноз мягких тканей, почек, легких, кровеносных сосудов.


* Не лучшая идея - принимать D2 пожилым людям, так как, усиливая отложение кальция, витамин способствует атеросклерозу - ведущему фактору смертности в современном мире. Не надо увлекаться витамином беременным старше 35 лет. Очень нехорошее свойство D2 в том, что он накапливается в организме, так что хоть его навязывают и продают всем без разбора, принимать его надо под наблюдением врача, контролируя содержание кальция в крови и моче.


* Самый активный из группы D витамин D3, или холекальциферол (препарат, в частности, мощно "раскручивает" на ТВ знаменитая норвежская фирма "Никомед") противопоказан при вышеупомянутых патологиях, почечной недостаточности, камнях, декальцинирующих опухолях (миелома, костные метастазы или саркодиоз), остеопорозе. Помимо гиперкальциемии, вызывает запоры и вздутия."Укреплять" здоровье при беременности и кормлении надо под постоянным медицинским контролем.


* Оксидевит (называемый еще оксивитамином D3, природный метаболит этого витамина), токсичнее, чем D3, хотя и не накапливается в организме, поэтому его принимать надо под наблюдением врача, постоянно контролируя содержание кальция и фосфора в крови.


* Пропаганда с рекламою все мозги гражданам проела на тему дефицита йода и необходимости его принимать, а итало-германский "Йодомарин" - вообще лидер рекламного проката на ЦТ среди препаратов. Молчат пропаганда и реклама о том, что длительное применение препаратов йода ведет к явлениям йодизма: насморк, крапивница, лихорадка, отечность (вплоть до смертоносного отека Квинке), ненормальное слюноотделение, повышенное слезоточение, угревая сыпь на коже (эксфолиативный дерматит). Не надо принимать йод при туберкулезе, нефритах и нефрозах, фурункулезе, угревой сыпи и пиодермии, геморрогических диатезах, крапивнице, беременности, не говоря уж о повышенной чувствительности к йоду.


* "Универсальные" витаминно-минеральные комплексы с надписью "не рекомендуется больным фенилкетоноурией" не стоит принимать вообще никому, кроме диабетиков, ни больным людям, ни здоровым. Надпись означает, что в препарат включены заменители сахара - вещества, запрещенные или сильно ограниченные к употреблению в большинстве развитых стран мира.


* Гипервитаминоз витамином А, вернее, каким-нибудь из 8 веществ, объединенных этим символом (потеря аппетита, повышенная раздражительность, выпадение волос, зудящая сыпь, головная боль, рвота) может наступить только при передозировке препаратами, а при употреблении натуральных продуктов его не бывает.


* Потребность в витамине В15 (пангамовая кислота) легко, с запасом покрывается обычным набором повседневных продуктов. Принимать его дополнительно нет смысла.


* Ранее мы говорили про проблемы, которые может принести В12 (цианокобаламин) сам по себе. Но еще следует знать о том, что применяемый в комплекте с В1 (тиамином) он может усиливать аллергические реакции последнего, в сочетании с В1 и В6 (пиридоксин) разрушает другие витамины, противопоказан при острой тромбоэмболии, эритремии, эритроцитозе. Крайне осторожно надо его применять при стенокардии, а в идеале принимать витамин нужно под наблюдением медиков, контролируя состав крови, чтобы в случае чего прекратить прием.


* Ведение синтетического витамина К1 (фитоменадион, менахион, филлахинон) может вызвать гемолитческую анемию, а также повышает билирубин в крови. Это когда "трупики" эритроцитов не утилизируются, а остаются в крови, радикально меняя обмен веществ, осаждаясь в печени, прикрепляясь к стенкам желчных протоков, закупоривая их камнями, преобразуясь в холестерин и т.д.


* Витамины К2 (фарнохинон) и К3 (викасол) противопоказано употреблять при повышенной свертываемости крови, а также при склонности к тромбоэмболии. Что это такое, лучше заранее узнать в теории, ибо когда узнаете опытным путем - поздно будет. Это процесс "переноса" частей тромбов из вен, полостей сердца, аорты, где они образуются, в артерии, которые они закупоривают. Основные проявления: гангрена конечностей, инфаркты различных органов (легких, почек и др.).


* Дефицита витамина К не бывает, так как и большую часть необходимой организму дозы этого витамина вырабатывает, и недостаток его поступления с пищей восполняет наш собственный кишечник. Медики применяют витамин К только когда лечат болезни и состояния, характеризующиеся кровоточивостью, дают при операциях, связанных с большой потерей крови, другое применение - уже излишество.


* Если вы допустили передозировку препаратов железа (их принимают или при анемиях, или без причины, от дурости), то, вполне вероятно, отделаетесь какими-нибудь запорами и диареями. Но если произошел передоз железа в сочетании с витаминами В9, В12 и С (такие сочетания как раз и встречаются в комплексах витаминно-минеральных), то это может привести к тошноте, рвоте, аллергии, депрессии, сонливости, бледности, шоковому состоянию вплоть до комы. Тогда вас срочно надо везти в больницу, промывать желудок, лечить последствия.


* Потребность в витамине Р (на самом деле веществ этой группы открыто более полутора сотен, самое известное - РУТИН, из которого делают чрезвычайно популярный АСКОРУТИН) легко удовлетворяется просто пищей. В природе он содержится в тех же фруктах и овощах, что и С (аскорбиновая кислота), только его там в десятки раз больше. Потребность же организма в витамине Р - в среднем вчетверо меньше, чем в С.


* Обычно витамин В5 (пантотеновая кислота, пантотенат кальция) хорошо переносится, но возможны тошнота, изжога, рвота, если витамин глотают, аесли вводят внутримышечно - то появление инфильтрата (уплотнения, опухоли вследствие скопления крови).


* Уже из названия "пантотенат" (от греческого pantos - повсюду) видно, что витамин В5 распространен очень широко. Каковы последствия дефицита В5 - не установлено (хотя в популярных книжках для простонародья, их, в одном ряду с йогами, травами и т.п., могут указывать), поскольку дефицита В5 не бывает. Если в продуктах пантотената мало (а он есть практически во всем, от икры до гороха), его синтезирует наш кишечник, точнее, микрофлора. "Академическая" медицина применяет В5 только при лечении язв и ожогов. Тем не менее, назначают витамин очень часто, и во всех "компливитах" и "гендевитах" он присутствует.


* Дефицита витамина Н (биотин) и изомеров инозита (6 соединений, которые относят к группе витаминов В) в организме не бывает, стало быть, и вводить их в какой-либо форме, и предпринимать шаги по обогащению ими пищи незачем.


* Частота гиперкальциурий (избытка кальциферолов от употребления витамина D, продуктов и лекарств, богатых кальцием) среди детей разных возрастов достигает 15 процентов, а частота сколько-либо выраженных форм гиповитаминоза D (дефицита кальциферолов) - менее 1 процента.


* Препараты кальция (Кальцид, Морской кальций и др.), делающиеся из яичной скорлупы, нельзя употреблять с мясом, животными жирами, молоком, изделиями из муки, сахаром, фасолью, соей, шоколадом, какао... в общем, такой изуверской диеты, при которой можно безопасно и с пользой для здоровья принимать эти "укрепляющие" препараты, даже в монастырях в Великий пост не бывает.


* Основной источник аскорбинки (самого знаменитого витамина С) для ребенка - кормящая мать. Дополнительным источником должны быть только фруктовые соки (свежевыжатые, мы помним). В препаратах же реально нуждаются лишь "искусственники".


* Яблочный сок (которым все производители бодяжат более дорогие соки) как раз не надо смешивать с другими соками, потому что он содержит аскорбиназу - фермент, разрушающий аскорбиновую кислоту (витамин С).


* Если, руководствуясь табличками, которые часто печатают в популярных околомедицинских книжках, перевести потребную долю витамина В9 (фолиевая кислота) в количество продуктов, где он содержится, то получатся абсурдные вещи. Например, выходит, что покрыть потребность в В9 можно, ежедневно съедая 2 кг печени, 1,5 кг петрушки и т.д. Но руководствоваться этими полувековой давности табличками не стоит, так как давно установлено, что потребное количество В9 вырабатывает сам кишечник. Между тем, во все "компливиты", "гендевиты" и т.д. В9, как правило, входит.


* В медицинской практике фолиевую кислоту (В9) применяют в весьма узкой сфере: при некоторых видах анемий и поражений желудочно-кишечного тракта. Надо ли ее принимать, если у вас нет этих поражений и самочувствие нормальное?


* Витамин U (метилметионинсульфония хлорид), применяемый в гастрологической практике при гастритах и язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, обычно хорошо переносится, но не удивляйтесь, если прием обернется тошнотой, рвотой и усилением болей.


* Если вы не спортсмен и не грузчик, то специально обогащать рацион витамином Е (на самом деле это группа из 7 веществ) не следует, а раз обогащаете, то надо или нагрузки очень резко поднимать, или сон сильно укорачивать.


* Со времен академика И.Павлова граждане принимают кофеин наряду с витаминами, а среди детей нынче это вообще повальное увлечение (имеются в виду "энергетические напитки"). При этом редкий взрослый, не говоря про детей, знает, что при гипертензии, атеросклерозе, органических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, глаукоме и огромном количестве отклонений в работе центральной нервной системы это может привести к печальным последствиям (от депрессии до смерти). Кстати, в "энергонапитках" содержание кофеина в среднем вдвое превышает норму, рекомендуемую Минздравом для безопасного употребления.


* Популярая никотиновая кислота (витамин РР), помимо последствий, о которых мы писали, при длительном применении может привести к жировой дистрофии печени, а при передозировке обернется крапивной сыпью, головокружениями, нарушением работы желудочно-кишечного тракта, парестезией (онемением) разных участков тела.


* Витамин РР часто колют внутривенно, для "общего укрепления". При некоторых состояниях при быстром введении случается сильное снижение артериального давления. Так что если оно и так понижено - получите соответствующие последствия. При гипертонии и атеросклерозе увлекаться "никотинкой" тоже нельзя. И вообще, для "укрепления" в селедке и каше гречневой витамина РР вполне достаточно.


* Когда витамином А (ретинол) чрезмерно увлекся взрослый человек, то его сонливость, тошнота, головные боли, вялость, гиперемия (болезненный приток крови) лица, рвота, раздражительность, расстройства походки, болезненность в костях ног - явления во многом заслуженные, т.к. он сам это себе выбрал, и вообще у него есть своя голова, и надо было ею думать, а не верить всему, что рассказывают в рекламе. Когда перебрал с витамином А ребенок, то его потливость, сонливость, кожные высыпания и т.д. на совести взрослых, ибо это они приучают чад к витаминам. А когда от передоза витамина А повысилось церебральное давление и развилась гидроцефалия у грудного младенца, то это фактически преступление перед младенцем, который сам пока еще совершенно не может ни думать, ни выбирать, ни сопротивляться "витаминизации".


* Как вы назовете мамашу, которая в результате методичного употребления витамина А во время беременности родила чудовище, младенца с врожденным уродством? Да как ни назовете - все будет правильно. При беременности у женщины обостряются все инстинкты, и внутренний голос наверняка ей не раз говорил, пока она пичкала себя витамином А и другими, что не надо этого делать. Тератогенный (от греч. teratos - чудовище и genes - рожденный) эффект больших регулярных доз витамина А известен давно. Про эффект этот и про другие подобные вещи широким массам не сообщают только потому, что это вызовет панику перед витаминами вообще, а с нею - кризис целой отрасли со всеми ее деньгами, рабочими местами и т.д.


* Датские ученые опубликовали данные 68 масштабных исследований, показавших что относительная смертность среди людей, принимавших добавки с бета-каротином, повышалась на 7%, а прием витаминов А и Еассоциировался с увеличением смертности соответственно на 16% и 4%. * В той же Дании было выявлено повышение риска смерти от добавок сселеном.


* Очередное неприятное открытие по поводу витамина А сделано в Англии: даже незначительное превышение суточной нормы витамина ведет к хрупкости костей у женщин во время менопаузы. В популярных комплексах «Витрум», «Центрум» и т.д. эта доза превышена в разы.


* Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снизила допустимую норму потребления витамина С до 2,5 мг на 1 кг массы тела. В России последние 40 лет принято скармливать «для профилактики и лечения простуды»1 г в сутки.


* Во Франции сегодня ни одно лекарство, содержащее витамин А илибета-каротин, не разрешено назначать при лечении или профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.


* Масштабные исследования в США, Финляндии, Китае выявили рост смертности от рака легких среди лиц, принимавших бета-каротин.


* Многочисленные исследования во многих странах не выявили никаких положительных эффектов витамина А и бета-каротина в плане профилактики и лечения других видов рака, зато было достоверно установлено, что прием этих витаминов повышает риск сердечно-сосудистой недостаточности.


* Йодсодержащие добавки зачастую содержат йода в 1000 раз больше суточной потребности организма и нужны лишь для профилактики последствий ядерных взрывов. Организм же устроен так, что если в нем присутствует достаточно йода, то щитовидная железа атрофируется. Другими словами, за несколько месяцев кормления «чудесными» йодо-добавками заботливые родители могут убить щитовидную железу ребенка, уничтожив как минимум 20% иммунитета всего организма, что уже само по себе считается предраковым состоянием.


* Если почки не очень хорошо выполняют свои функции, то при приеме калия ацетата (его используют и в лечебных целях, и как «источник ионов калия при его дефиците»), произойдет задержка калия в организме, что вызовет нарушение проводимости сердечной мышцы.


Подготовлено с использованием материалов газеты "Деловой курьер Алтая». 

P.S. Знаю, что получилось огромный пост. Я уверена, что каждый сделает свои выводы. Я не призываю категорически отказать от витаминов. Выписывать их должен грамотный специалист, и конечно полный прием курса должен вестись под его наблюдением!!