Сенсации и расследования. Или ничего от нас неутаишь

 Я все в поисках нового интересного материала, накопала вот это! Сразу предупреждаю статья интересная, и каждый сделает свои выводы.

Ложь, мифы и достижения современной косметики

Косметика пришла к нам из древности. Тысячелетия, люди использовали различные вещества для украшения лица и, особенно, ухода за кожей. По мере того, как знания людей обогащались, в косметические средства стали вводить различные биологически активные вещества, растительные экстракты, настойки, масла, для ухода за кожей и волосами, придания им здорового и молодого вида и состояния. Однако, если медицина развивалась, то косметология так и осталась на уровне «Клеопатры и Древнего Рима». По-сути, она оказалась в стороне от науки, а множество, если не БОЛЬШИНСТВО, косметических средств являются, практически бесполезными, а часто и вредными. Реклама же обещает то, чего с помощью этих продуктов достичь невозможно.

Как определить, где хорошая эффективная косметика, а где, по сути, рекламная ложь? В этой статье мы коснёмся некоторых рекламных мифов современной косметики, а так же её реальных достижений.

Современные исследования в области клеточной биологии, привели к пониманию особенностей существования и развития клеток кожи и воздействия на них различных веществ. Это позволило понять МЕХАНИЗМЫ старения кожи, различных нарушений её состояния и возможности им противостоять.

Мы не будем касаться ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ, где вопрос сводится только к тому, токсична ли она для человека или нет, вызывает ли раздражение кожи или нет? Мы будем говорить исключительно о таком классе косметических средств, которые принято называть СРЕДСТВАМИ ДЛЯ УХОДА. Это кремы, сыворотки, гели, бальзамы, тоники и маски, предназначенные для ухода за кожей лица, тела или для головы (волос).

МИФ 1. ЧЕМ НАТУРАЛЬНЕЕ КОСМЕТИКА, ТЕМ ОНА ЛУЧШЕ.

В последние 10-15 лет у потребителей и косметологов сформировалась настоящая химиофобия. Почему-то считается, что чем натуральнее косметика, тем она лучше. Наличие же в косметике синтетических активных веществ, якобы вредно влияет на организм. Это заблуждение активно подкрепляется рек

ламой. Образовались даже целые направления «натуральной косметики», которая «творит чудеса». Автору удалось узнать довольно забавный пример, который подтверждает страх перед химическими соединениями на бытовом уровне. Все мы знаем про нитраты и вред от их избытка, при выращивании овощей. Все мы хотим, есть огурчики, выращенные не на «проклятых нитратах», а на натуральном навозе. Никто и не спорит, что некоторые фермеры грешат переизбытком нитратных удобрений, при выращивании овощей и это, конечно плохо, но мало кто знает, что огурцы или арбузы и любые овощи, выращенные на «натуральном навозе» часто содержат нитраты в 3-15 раз превышающие ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ! Если же нитратные удобрения вносить в строго отмерянных дозах, то овощи совершенно безопасны и полезны. Это же касается рецептуры косметических средств. Ну, во-первых, абсолютно натуральной косметики вообще не бывает. Помимо, скажем, «натурального» оливкового масла, масла жожоба, пальмового масла или растительных экстрактов и т.д., в каждый промышленный крем входят масса синтетических веществ, без которых их просто невозможно изготовить. Это различные синтетические воски, эмоленты, загустители, эмульгаторы, консерванты, деминерализирующие добавки, ароматизаторы, которые есть в любом «совершенно натуральном креме». Обычно они являются продуктами синтеза, производятся из нефтепродуктов или иных «ненатуральных» основ. Во-вторых, а кто сказал, что натуральные продукты полезны для кожи? В лучшем случае они не вредны, а в худшем могут значительно ухудшить состояние кожи. Так масла, содержащиеся в креме, отчасти удерживают влагу, но не дают коже «дышать». На самом деле многие вещества просто не проходят даже сквозь барьер рогового слоя, который не пропускает даже вирусы или частицы выше размером, чем 10 нм.

При этом необходимо подчеркнуть, что при использовании в качестве компонентов косметических средств таких добавок как коллаген, эластин и кератин, коллоидные частицы которых имеют значительно большие размеры (70-110 нм) не поступают во внутренние структуры кожи. Не поступают и крупные молекулы, например гиалуроновой кислоты. А ведь, сколько кремов и сывороток рекламируются именно как замечательные из-за того, что те содержат эти вещества.

Разрекламированные в ряде очень популярных марок, ЛИПОСОМЫ, эдакие мельчайшие частички, способных вместить в свою липидную оболочку «полезные вещества» и «протащить» их в глубокие слои кожи, так же не в состоянии преодолеть эпидермальный барьер. Размеры липосом колеблются от 200 до 600 нм. Однако эти значения в десятки раз превышают размеры вирусов, в том числе и оболочечных, окруженных липидной мембраной, не способных проникать через неповрежденную кожу. Таким образом, липосомы просто рекламный трюк. То же касается и нанос

ом ( липосом «раздробленных» на более мелкие частицы с помощью ультразвука). Здесь всё просто: если наносома содержит какое-либо вещество, больше 10 нм., то это уже не наносома, и она через кожу не пройдёт. Если меньше 10 нм., то это вещество пройдёт и так во внутренние слои кожи.

Тем не менее, это не означает, что кожа вообще непроницаема для различных веществ. Различные жиры и даже белки всё же проникают при определенных условиях. Да пусть бы они проникали бы всегда. И что? Всегда ли они полезны, если натуральны?

Разные вещества по-разному попадают в человеческий организм. Например, через желудок во время еды. Разве они сразу поступают в кровь, разносятся по клеткам человеческого тела? Нет, они должны пройти обработку ферментами, энзимами и Т.Д. .- веществами, которые их разлагают на «съедобные» для клеток человека фрагменты, например пептиды, аминокислоты, глюкозу…. То есть происходит то, что мы называем «перевариванием». Клетки не питаются котлетами, они питаются уже переработанными, «переваренными», веществами из этих котлет. Тоже самое произойдет при гипотетическом вторжении веществ белкового или жирового происхождения в слои кожи или слизистой оболочки. Они подвергнутся энзимной атаке, Энзимы пытаются «переварить» эти вещества, разлагая их на составляющие, которые могут усвоить клетки. Различные ферменты расщепляют излишки аминокислот и других веществ. Расщепляются под воздействием энзимов и белки растительных экстрактов и жиры кремов. При этом энзимы и различные ферменты НЕ ДЕЛАЮТ РАЗНИЦЫ между чужими и своими белками, между чужими и своими жирами. Они лишь приводят их содержание в некое равновесие, в норму. При этом может разрушаться сама естественная структура кожи. То есть вносимая косметика, состоящая из «натуральных» жиров, с одной стороны будто бы подпитывает кожу, а с другой стороны разрушает её и «подсаживает» на косметику. Без неё она начнёт быстро стареть, быстрее, чем, если бы вы ею не пользовались, а при отмене косметики или при неудачном переходе на другую марку того же крема, кожа начнёт стареть и деградировать еще больше.

Всё вышесказанное, предполагает, что «натуральная косметика» не может быть вредной, а это не так. Натуральная косметика как раз может быть весьма вредной. Любой, растительный экстракт любого растения содержит как полезные для человека вещества, так и вредные. Например, белладонна содержит очень много полезных веществ, витаминов, минералов, одно из древних названий Атропа и, кстати, применялась косметике.

По древнегреческой мифологии, Атропа — одна из сестёр Мойр, богиня подземного мира, олицетворяющая неотвратимость смерти. Видовое название «belladonna» (белладонна) происходит от итальянских слов и в переводе на русский язык означает «красивая женщина». В старину итальянские дамызакапывали сок белладонны в глаза, зрачки расширялись, и глаза приобретали особый блеск, также ягодами натирали щёки, чтобы те приобрели «естественный» румянец.

При этом белладонна содержит смертельно опасный токсин-Атропин и атропиноподобные вещества, которые могут даже убить человека. Никто не спорит, что бледная поганка вполне питательный гриб, но токсин этого гриба является смертельным. Это крайности, конечно, но и многие вполне «косметические» травы небезопасны или уж точно не способствуют улучшению состояния вашей кожи. Кроме того, даже полезные вещества в натуральных продуктах для косметики могут содержать слишком высокие, вредные концентрации таких веществ, причем эти вещества чаще всего и рекламируются.

Возьмём, к примеру, витамины. Всем известна питательная и антиоксидантная активность витамина Е. (токоферола ацетата) и одно из часто применяемых в косметике масел- масла зародышей пшеницы.

Известно, что содержание витамина Е в масле зародышей пшеницы может достигать 700 мг на 100 г масла (0,7%). В соответствии с тем, что предельно допустимая концентрация этого витамина для клеточных систем соответствует примерно 10-6М (0,0000476%), предельно допустимая концентрация масла зародышей пшеницы в косметическом средстве не должна превышать 7 мг/кг (0,0007%). А что мы имеем в действительности?

Почти во всех косметических рецептурах, где встречается это масло, содержится от 2%, до- 5% масла зародышей пшеницы, что, соответственно, в 3000 и 7000 раз превышает его предельно допустимую концентрацию! Это касается практически ЛЮБОГО МАСЛА, в том числе и оливкового.

То же самое касается витамина-А, да и большинства витаминов. При таких ненормальных концентрациях они не только совершенно бесполезны, но и вредны для кожи. Они угнетают рост клеток, что приводит к серьёзному ухудшению состояния кожи. Известно так же, что и большие дозы антиоксидантов приносят больше вреда, чем пользы. Гипервитаминоз всегда вреден. И это что касается витаминов. Многие экстракты растений имеют свойства раздражать кожу, вызывать аллергические реакции и многое другое, а целый ряд веществ, который в них содержится, чаще всего, наряду с полезными, имеет и довольно вредные свойства.

Поэтому преимущества натуральной косметики - просто рекламный миф.

МИФ-2. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МОРЩИН, ЛИФТИНГ И ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА.

Немало известных фирм, которые мы не будем называть из этических соображений, рекламируют сыворотки или кремы, в избытке содержащие гиалуроновую кислоту. При этом ей приписываются просто чудодейственные свойства. Она же, разглаживает морщины, создаёт лифтинг-эффект, то есть подтяжку кожи, разглаживая морщины.
На самом деле это не так. 
Гиалуроновая кислота находится во внутренних тканях кожи, особенно в шиповидном и блестящем слое под роговым слоем. Уменьшение её количества на определенных участках кожи, может приводить к образованию морщин. Это вязкое и клейкое прозрачное вещество, способное поглощать воду в огромных количествах. Собственно вода в коже и не только содержится преимущественно в виде гиалуроновой кислоты. Если ввести с помощью укола (мезотерапия) гиалуроновую кислоту под кожу в месте морщин, то активно поглощая воду, она увеличится в размере и как бы вытеснит морщину изнутри. Эта процедура помогает не на длительное время, но эффект всё же есть. Другое дело наносить гиалуроновую кислоту снаружи в составе сыворотки или крема. В телерекламах ряда производителей мы видим, как сыворотку, в составе которой находится гиалуроновая кислота, сравнивают с упругой резиной, намекая, что и ваша кожа будет упругой. Открыто декларируется лифтинг-эффект и обещания избавить вас от морщин то ли за 42 дня, то ли на 56,7%. Безусловно - это полная чушь!
Гиалуроновая кислота не проникает вовнутрь кожи и поэтому не может разгладить морщины изнутри. Считается, что она удерживает влагу в коже, не давая ей пересохнуть. То есть выполняет барьерную функцию.
Однако не следует забывать, что одна молекула гиалуроновой кислоты поглощает такое огромное количество молекул воды, что при нанесении её на кожу, она при определенных концентрациях будет вытягивать воду изнутри кожи, как промокашка, что совсем коже не полезно.
После нанесения на кожу, гиалуроновая кислота подсыхает и образует плёнку, которая ощутимо стягивает кожу на подобие, скажем, канцелярского клея. Ощущая это стягивание кожи, некоторые воспринимают это ощущение, как растягивание морщин, т.е. лифтинг. На самом деле ничего подобного не происходит, а морщин может только прибавиться.

МИФ-3 КОСМЕТИКА ИЗ СТВОЛОВЫХ (ПЛАЦЕНТАРНЫХ, ЗАРОДЫШЕВЫХ) КЛЕТОК

На самом деле это не совсем миф. Если взять стволовые клетки человека, свои или донорские и ввести в кожу лица с помощью мезотерапии (микроуколов), то наблюдается удивительный эффект омоложения кожи. Но вот беда: стволовые клетки ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЖИВЫМИ И ТОЛЬКО ЖИВЫМИ. То есть, чаще всего, их вначале замораживают, затем дают им оттаять перед процедурой и вводят. Косметики из стволовых клеток просто не существует, так как их невозможно сохранить живыми, не заморозив в жидком азоте. Кроме того, они не могут пройти через эпидермальный барьер, так как слишком большие без укола. Швейцарские и ряд других фирм, которые пишут, что в их косметике присутствуют стволовые клетки, и они научились их сохранять без замораживания, благодаря «уникальной технологии» пишут откровенную неправду. Жаль, что на полках наших косметических магазинов весьма нередки продукты этого рода, кремы и сыворотки, причем, стоящие очень дорого.

Из этой же области разнообразная косметика из петушиных половых желез, черной икры, «золотых» частичек и прочей ерунды, которая совершенно бесполезна. Определенную пользу могут иметь депротеинизированные дериваты (плазма, лишенная белков) из живых тканей или крови животных, плацентарных тканей, но о ней мы поговорим ниже.

Автор: Владимир Шкарупа

При перепечатке материалов сайта активная ссылка на Xenolaboratory.ru обязательна!

19.01.2013

Есть ли жизнь на Марсе? Или наука и косметика.

 Ох, что-то давненько я здесь не писала. Причина очень проста, сложно найти действительно стоящий материал для моих читателей. Но тот кто ищет, всегда найдет:) 

 Итак, представляю вашему внимаю статью кандидата биологических наук А. Марголину. Ведь мы же не  будем мазюкать свою моську непонятно чем, нам нужно разобраться с составом. Все больше не буду оттягивать момент вашего полезного чтива.

"Выбирая косметику, мы часто полагаемся на рекламу. Многочисленные статьи расхваливают новинки косметической промышленности, способные творить чудеса, и при этом нередко ссылаются на проведенные научные исследования. Но в какой степени можно верить рекламной информации или ролику, в котором демонстрируют специально подобранную фотомодель с идеальной кожей и пытаются убедить нас, что это совершенство - результат использования нового крема? На самом деле эффективность действия косметических средств определяется не рекламными обещаниями и не ценой, а тем, какие вещества входят в состав или другого средства, по какой технологии оно изготовлено и, самое главное, насколько правильно оно подобрано для индивидуальной кожи.

- А какого лекарства? - нетерпеливо спросил аптекарь. 
- Лучше всего такого, которое хорошо помогает от болезни. 
- А от какой болезни? - спросил аптекарь еще нетерпеливее. 
- Ну, которое помогает от коклюша, водяных мозолей, от боли в животе, кори, и если нечаянно далеко засунешь в нос горошину, и от других болезней. И еще хорошо бы, чтобы им можно было бы полировать мебель. 
Астрид Линдгрен. "Пеппи Длинный Чулок"

Потребители предъявляют к косметике все более высокие требования, растут и ожидания. Вчерашние шампуни должны были всего лишь мыть волосы и давать приятную пену. От сегодняшних требуется, чтобы они не только мыли, но и придавали волосам блеск, объем, укрепляли до самых кончиков и, желательно, еще останавливали выпадение волос. Вчерашние кремы предназначались для увлажнения, смягчения кожи и маскировки внешних признаков старения, а сегодняшние косметические средства должны устранять морщины, возвращать коже сияние юности, активизировать дыхание и энергетику клеток кожи, защищать ее от вредных воздействий и вылечивать различные кожные заболевания.

Желания потребителя - закон для производителя. Ныне на прилавках магазинов и в косметических салонах можно найти средства, для которых, если верить рекламе, практически нет ничего невозможного. Мечтаете избавиться от угрей? Вот вам средство для "проблемной кожи", которое восстановит баланс работы сальных желез, снимет воспаление и преградит путь бактериям. Хотите омолодить лицо без пластических операций? Вот последняя новинка - подтягивающий крем-маска. Считаете, что у вашей кожи нездоровый вид? Вот "умный" крем, который сам разберется, чего вашей коже не хватает, и исправит все неполадки. Поверить в эти чудеса трудно, однако не верить еще труднее, так как щедрые обещания преподносят нам под соусом последних научных открытий, которые якобы и сделали возможным создание косметических средств нового поколения.

Развеять такого рода мифы было бы проще, если бы абсолютно все, что говорится в рекламных статьях о косметике, было неправдой. Однако это не так. За последние десятилетия действительно сделаны важные открытия, которые совершенно изменили подходы к решению косметических проблем. Рассмотрим их вкратце.

Во-первых, оказалось, что далеко не все морщины возникают в ходе естественного процесса старения. Кожа, как выяснилось, чаще стареет преждевременно, из-за воздействия вредных факторов - в первую очередь ультрафиолетового излучения, затем обезвоживания, стрессов и так далее. Было высказано предположение, что защита от этих воздействий должна продлевать молодость кожи и улучшать ее внешний вид. К примеру, если окислительный стресс разрушителен для кожи, то для борьбы с ним нужны антиоксиданты - вещества, блокирующие нежелательные окислительные реакции. Или, если солнце так вредно, полезными должны быть вещества, защищающие кожу от солнечных лучей.

Во-вторых, были открыты вещества, которые формально не являлись лекарствами, но могли тем не менее изменять не только внешний вид, но и физиологическое состояние кожи. Например, ученые, занимающиеся поисками средств для лечения угревой болезни, обнаружили, что ретиноиды (группа веществ, близких к витамину А) оказывают омолаживающее действие на преждевременно состарившуюся кожу. Другие ученые, бьющиеся над проблемами экземы, открыли способность альфа-гидрокси -кислот (среди которых такие известные агенты косметического мира, как гликолевая и молочная кислоты) отшелушивать кожу и устранять таким образом мелкие морщины и некоторые другие дефекты. Изменились взгляды и на роль рогового слоя - тонкой пленки отмерших клеток, покрывающих кожу. В частности, было показано, что, воздействуя на роговой слой, можно изменять функционирование более глубоких слоев кожи.

Это, конечно, далеко не все научные открытия, которые сейчас используют в косметологии, но мы не ставим перед собой задачу перечислять их все. Гораздо важнее то, что всплеск научных исследований в области физиологии кожи совпал с технологическим подъемом в косметическом производстве. Благодаря новым технологиям и новым синтетическим материалам косметические компании стали производить продукты, не только удивительно приятные для кожи, но и почти сразу улучшающие ее внешний вид - разглаживающие морщины, придающие коже мягкость, и упругость. Таким образом, с одной стороны, у косметических производителей появилась возможность создавать средства, способные замедлить старение кожи, защитить ее от повреждений, и даже устранить некоторые внешние недостатки, а с другой стороны, они освоили мастерство иллюзии - искусство мгновенного улучшения кожи без какого-либо вмешательства в ее внутренние дела. И очень быстро оказалось, что во многих случаях гораздо выгоднее продавать иллюзию эффекта, чем производить средства, действительно изменяющие состояние кожи.

Большинство биологически активных добавок могут действовать лишь при достижении определен ной, достаточно высокой концентрации (здесь есть исключения: например, антиоксиданты наиболее эффективны в низкой концентрации). Однако чаще всего биологически активные добавки присутствуют в косметике в очень низких концентрациях, а бoльшую часть объема баночки или тюбика занимают вещества, которые называются основой. Основа - это та часть косметической рецептуры, которая не обладает биологической активностью, но тем не менее полностью определяет внешний вид и свойства крема. От нее зависит, как будет выглядеть крем (белый и воздушный или желтоватый и жирный), хорошо ли он будет впитываться (дневные кремы должны впитываться за секунды, а ночные - оставлять тонкую жировую пленку, иначе в их питательность никто не поверит), как будет себя чувствовать кожа после нанесения крема, как изменится ее внешний вид и т.д. Когда, придирчиво выбирая крем, мы пробуем образцы на тыльной стороне руки, то судим по основе; действие основы мы оцениваем, когда смотрим, как изменилось лицо после нанесения крема; именно основа дарит нам всю ту гамму ощущений, которая возникает при соприкосновении крема с лицом.

Основа может быть жидкой, гелевой, пастообразной, или даже порошкообразной, но, как правило большинстве кремов она представляет собой эмульсию, то есть капельки маслянистого вещества, взвешенного в водной среде. Чем мельче размер капелек, тем воздушнее и нежнее эмульсия, тем приятнее выглядит крем. Микроэмульсии содержат капельки размером 0,01-0,1 микрона, а макроэмульсии - 0,1-50 микрон.

Наиболее важными компонентами основы, определяющими ее свойства, служат эмоленты - вещества, которые могут фиксироваться на коже, изменяя ее внешний вид, придавая ей мягкость и другие приятные качества. Эмоленты занимают бoльшую часть объема баночки с кремом и при нанесении на кожу создают те эффекты, которые потребители обычно расценивают как доказатель ство действенности косметики. Раньше в качестве эмолентов применяли натуральные масла, например оливковое или норковое, но, так как все масла оставляют на коже жирную пленку и многие из них нестабильны ("прогоркают"), химическая промышленность приложила массу усилий для создания обширного семейства синтетических эмолентов - нежирных, приятных для кожи, впитывающихся с заданной скоростью веществ. Позже, когда было доказано, что многие натуральные масла не только смягчают кожу, но и оказывают долговременный благотворный эффект и что, напротив, синтетические эмоленты не только не приносят коже никакой пользы, но и могут вызывать ее раздражение или провоцировать образование угрей, некоторые производители косметики вернулись к натуральным маслам. Однако в целом для косметического производства пути назад уже не было: быстро впитывающиеся, нежирные, мгновенно преображающие кожу кремы в сознании потребителей стали ассоциироваться с новым классом косметических средств - космецевтиков, то есть косметики, оказывающей биологически активное действие.

Поговорим немного о других компонентах основы, а именно о работниках "невидимого фронта" - технологических добавках, о которых производители косметики предпочитают не упоминать. Наиболее важные из них - поверхностно-активные вещества (эмульгаторы) и консерванты. Именно среди этой группы ингредиентов больше всего веществ, которые могут вызвать различные проблемы: аллергию, раздражение, повреждение защитного барьера кожи и т.д. Нередко действие крема в большей степени определяется набором поверхностно-активных веществ, чем активными добавками. Например, самый распространенный эмульгатор, лаурилфосфат натрия, известен как раздражитель кожи и может вызывать сухость и покраснение. И хотя здоровая кожа, возможно, и не пострадает от небольшого количества данного эмульгатора, при наличии каких-либо проблем лучше выбрать косметику, не содержащую этот ингредиент.

Очень много нареканий вызывают консерванты. С одной стороны, косметика, заселенная микробами, может нанести большой вред; с другой стороны, вещества, способные уничтожать микроорганизмы, редко бывают совсем уж безопасными для других живых клеток. Так же как в случае с эмульгаторами, неудачно подобранная консервирующая композиция может "убить" самую лучшую косметическую рецептуру, сделав ее источником всевозможных кожных проблем.

В последующих статьях мы подробнее разберем тему эмульгаторов и консервантов, а сейчас поговорим о биологически активных добавках. Можно ли ожидать от них долговременного эффекта или они являются лишь приманкой для потребителя, в то время как всю основную работу выполняют компоненты основы?

В целом биологически активные добавки в косметике можно разделить на три категории: одни помогают защищать кожу (например, антиоксиданты, солнцезащитные, увлажняющие добавки); другие необходимы коже для нормальной жизнедеятельности (витамины, незаменимые жирные кислоты, минералы и др.); третьи - модифицируют процессы, протекающие в коже (стимуляторы регенерации, иммуномодуляторы и др.). В каждой из этих категорий есть вещества, эффективность которых подтверждена наукой, и вещества, действие которых недостаточно изучено. Как правило, ингредиенты, защищающие кожу от вредных воздействий, заслуживают больше доверия, чем те, что совершают некие магические превращения, однако и в последней группе веществ есть хорошо исследованные ингредиенты (наиболее яркий пример - гликолевая кислота и другие альфа-гидрокси-кислоты). Меньше всего имеется научных подтверждений эффективности таких "модных" косметических ингредиентов, как биологически активные пептиды, факторы роста, гормоноподобные вещества, биологическиактивные ингредиенты морского происхождения и прочие необычные вещества. Даже при наличии научных доводов в их пользу на их эффективность в косметическом средстве влияют технология приготовления крема, присутствие других компонентов, способ доставки в кожу и т.д. Например, ферменты (энзимы) - это ингредиенты, гарантированно привлекающие внимание покупателя. Однако не все понимают, что ферменты - это белки, то есть сложные молекулы, закрученные в определенную пространственную структуру, которая определяет их функциональную способность. Нарушение пространственной организации белковой молекулы, или денатурация белка, приводит к полной утрате активности. Но легко ли сохранить белковые молекулы в процессе приготовления косметического средства? Могут ли они "выжить" в окружении множества других ингредиентов, которые весьма отличаются от тех веществ, что окружают белки в организме? Некоторые ферменты более стабильны, чем другие (например, ферменты трипсин, папаин и бромелайн, которые обычно используют для ферментного пилинга, довольно стабильны), но в любом случае изготовление ферментной косметики - это непростая задача. Согласитесь, что искушение ввести в рецептуру модный фермент, не озаботившись вопросами сохранения его активности, может быть велико.

Итак, существуют два пути удовлетворения растущих запросов покупателей косметики. Первый путь - составление рецептуры, которая способна создавать иллюзию эффекта. Второй - поиск активных веществ, оказывающих нужное действие, тестирование активностей всех этих веществ, проверка их совместимости с другими компонентами рецептуры, определение скорости их прохождения в кожу, обеспечение их сохранности в процессе приготовления косметики и т.д. И хотя выбор между этими стратегиями в конечном итоге определяется философией производителя и его финансовыми возможностями, привлекательность первого пути слишком очевидна, равно как очевидны и проблемы, встающие перед теми, кто выбирает второй путь. Крайний случай реализации первого пути _- крем "против морщин", который не содержит ничего кроме эмолентов, и поэтому его "омолаживающее" действие продолжается в течение лишь тех нескольких часов, когда он удерживается на коже. Крайнее проявление второго пути - крем, насыщенный потенциально полезными веществами, но неприглядный на вид, который остается на коже в виде жирного слоя и который надо хранить в холодильнике, так как он почти не содержит консервантов. Существует и третий путь - комбинация двух предыдущих, когда косметическое средство производит как мгновенный эффект, так и действие, результат которого проявится в будущем. В этом случае косметические иллюзии помогают привлечь симпатии потребителей задолго до того, как скрытые достоинства станут очевидными.

В следующих статьях мы продолжим разговор о научных основах косметологии и о реальных возможностях косметических средств.

НЕКОТОРЫЕ ЭМОЛЕНТЫ В СОСТАВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Эмоленты на основе нефтепродуктов (парафин, вазелин, минеральное масло) считаются химически и биологически нейтральными. Они не впитываются в кожу, не усваиваются клетками и образуют пленку, которая препятствует испарению воды.

Парафин - твердое, бесцветное или белое вещество, плавящееся при нагревании. В чистом виде создает неприятное ощущение жирности. Хорошо очищенный парафин безвреден, но при недостаточно хорошей очистке может раздражать кожу.

Вазелин (парафиновое желе) - вязкое бесцветное вещество. Быстро повышает содержание влаги в коже благодаря образованию водонепроницаемой пленки, но увлажняющий эффект может быть слишком сильным для нормальной кожи. В чистом виде создает неприятное ощущение жирности.

Минеральное масло (жидкий парафин) - бесцветная вязкая жидкость. Клетками кожи не усваивается, образует жирную пленку. В чистом виде оставляет неприятное ощущение жирности, однако в меньшей степени, чем вазелин.

Силиконовые масла ( циклометиконы, диметиконы) - биологически инертные кремнийорганические соединения, которые позволяют производить косметику с широким спектром свойств.

Циклометиконы имеют жидкую консистенцию. Они быстро испаряются, создавая впечатление мгновенного впитывания, и оставляют характерное ощущение шелковистости кожи.

Диметиконы представляют собой полимерные соединения, и скорость их испарения зависит от длины цепи молекулы. Короткие диметиконы создают эффект быстрого впитывания. Средние по длине - улучшают внешний вид кожи, придавая ей приятную бархатистость. Длинные - создают ощущение медленно впитывающегося, но "нежирного" питательного крема. Все силиконы фиксируются на коже, образуя защитную пленку.

Синтетические эмоленты - производные жирных кислот. В косметике применяют сложные эфиры спиртов и жирных кислот, полученные синтетическим путем.

Изопропилмиристат - синтетический эмолент, эфир изопропилового спирта и миристино вой кислоты. Легко распределяется по коже, нежирный, легкий. Улучшает внешний вид кожи, однако может провоцировать угри.

Используют и другие синтетические эмоленты на основе жирных кислот, в частности октилпальмитат и изопропилизостеарат .

Натуральные масла, жиры и их компоненты.

Ланолин - воскоподобное вещество, получаемое из смазки, покрывающей овечью шерсть. Образует жировую пленку, которая очень эффективно снимает симптомы сухой кожи. Однако его применяют редко, поскольку случаи аллергии на ланолин создали этому ингредиенту плохую репутацию. Сейчас наиболее часто можно встретить производные ланолина - ланолиновое масло и ланолиновый спирт.

Жир эму - эмолент, обладающий ранозаживляющими и защитными свойствами. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.

Спермацет - воск, получаемый из спермацетового жира, заполняющего особые полости в голове кашалота. Мало подвержен прогорканию, хорошо смягчает кожу. Широко использовал ся в прежние времена, но с запретом китобойного промысла и появлением синтетических эмолентов практически вышел из употребления.

Масло жожобa (хохоба) - натуральный жидкий воск, получаемый из растения Simmondsia chinensis. Очень легко растекается по коже, образуя защитную и увлажняющую пленку. Сходными свойствами обладает синтетический эмолент олеилэрукат, который часто применяют как заменитель масла жожоба.

Масло авокадо - эмолент, содержащий богатый набор биологически активных веществ, улучшающих состояние кожи. Хорошо впитывается, однако оставляет жирную пленку.

Миндальное масло - мононенасыщенное растительное масло, которое легко растекается и быстро впитывается. Может быть комедогенным (провоцировать угри).

Оливковое масло - содержит множество биологически активных веществ, которые оказывают положительное действие на кожу. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.

Персиковое масло - медленно впитывающееся масло. Эффективно устраняет симптомы сухой кожи. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.

Сквален - жидкий углеводород, содержащийся в кожном сале, печени акулы и оливковом масле. Смягчает кожу, обладает защитными свойствами."

Развиваемся и наслаждаемся. часть 1

 В прошлом году или даже позапрошлом смотрела цикл передач с Ренатой Литвиновой по каналу культура. Довольна интересная программа, конечно же Рената ей предает особую пикантность.
 Развиваемся и наслаждаемся

Ох, этот маркетинг или все мешается в одном котле

«Косметические бренды бесконечно далеки от покупателей. Бренды — это отделы маркетинга, для которых главная задача — продать. Вторая задача — продать дешёвое как можно дороже. Эта задача ещё сложнее, на её выполнение тратятся огромные бюджеты. По себестоимости премиум сравним с массмаркетом, цена на полке отличается тем, что цена маркетинговых технологий в премиуме значительно выше».

Сергей Нестерчук основал консалтинговое агентство L’Agence de Luxe в феврале 2009 года вместе с Анной Дычевой-Смирновой, вице-президентом экспомедиагруппы «Старая крепость». Агентство консультирует компании, работающие на рынке товаров и услуг категории люкс. Основная специализация — рынок косметики.

Г-н Нестерчук раскрыл «Часкору» глаза на то, что премиальная косметики часто выдаёт себя за люкс, косметические бренды — оболочки без содержания, пудры и помады разных марок производятся на одних заводах, а «Л’Этуаль» подмяла под себя всю московскую косметическую розницу.

Божий дар с яичницей

— На крупнейшем косметическом форуме в Москве «Интершарм» вы выступали с докладом о различиях между сегментами люкс и премиум. Поясните для наших читателей, чем они отличаются?


— Я расскажу вам о том, что обсуждает мировая индустрия в Милане и Париже. Запад уже не рассматривает премиум или люкс как достоинство товара. И люкс, и массмаркет всего лишь бизнес со своими сложностями. В России же до сих пор считается, что назвать товар люксовым значит автоматически придать ему некое преимущество перед другими. Например, приходит ко мне поставщик никому не известной российской косметики и с порога уверяет, что продаёт люкс. Этого просто не может быть.

Объясню почему. Люкс предполагает наличие трёх составляющих. Первая — креативность и значение подписи создателя. Это как подлинник Ван Гога и репродукция. Люкс не может быть просто маркетинговым продуктом, он всегда несёт в себе авторский, оригинальный взгляд на мир.

Второе качество люкса — редкость. Если речь идёт о парфюмерии, то она не может разливаться цистернами по всему земному шару. Люкс не может быть у каждого: в таком случае это уже продукт массового потребления. И неважно, сколько стоит такой продукт, цена может быть разной.

Сейчас на Западе стал модным термин «артизанальный люкс» — это товары, сделанные вручную небольшими партиями. Например, богатые парижане ездят в Прованс за мылом, гелем для душа и духами. У них очень хорошее качество, но они продаются локально и совсем не стремятся на глобальный рынок, который подразумевает производство в совсем другом масштабе, а это автоматически означает тиражируемость продукта. Та же Chanel, когда дело касается одежды или аксессуаров, сознательно лимитирует коллекции, хотя могла бы продавать на порядок больше — покупатели годами стоят в очереди.

Третья составляющая люкса — высокое качество: качество, в котором невозможно сомневаться. Может ли люкс производиться в Китае? Нет! Лицензиаты — это смерть люксу. Одежда Ralph Lauren шьётся в Китае, Dolce & Gabbana — в Индонезии и Малайзии, Armani — в Болгарии. Поэтому богатые люди теперь смотрят на то, где произведён продукт. Люксовые марки любят повторять, что «опыт производства передавался из поколения в поколение», но о каких поколениях может идти речь в Китае? Так теряется сама идея наследования традиций.

Поэтому даже сам Дом моды Chanel соглашается с тем, что их парфюмерия и косметика относится к группе masstige (образовано от двух слов: prestige + mass market, то есть престижная массовая продукция. — «Часкор»). Хотя Chanel и выпускает отдельные люксовые коллекции. Сейчас это последняя тенденция: марки премиум-сегмента выпускают люксовые коллекции — Collection Prive. Эта продукция на порядок выше по цене, а тираж ограничен.

Для чего это нужно маркам? Чтобы вернуть своё положение на рынке, поскольку они понимают, что массовость их продукции вывела их из категории люкса. Например, у Guerlain эта парфюмерия под маркой Maison Guerlain.

Поэтому пока что люкс — это часть премиума, но я не исключаю, что через несколько лет мы будем чётко различать две эти категории товаров, поскольку марки сами хотят разграничить свою клиентуру.

Но вы должны понимать, речь идёт не только о том, что действительно богатые люди не хотят покупать Chanel № 5, духи, которые стали массовой продукцией. Потребление зависит не от доходов граждан, а от того, какое место парфюмерия и косметика занимают в их шкале жизненных ценностей. И эта шкала важнее доходов. Очень многие богатые мужчины не придают значения тому, каким мылом они умываются. У олигархов в ванной может стоять шампунь Pantene Pro-V. Зато многие мальчики нетрадиционной ориентации с доходом меньше 500 долларов в месяц предпочитают дорогую уходовую косметику.

— Про парфюмерию — понятно. А что с декоративной косметикой?
— Я вообще не знаю, существует ли сегодня декоративная косметика класса люкс. Самый низкий уровень креативности — в макияже, а мы помним, что креативность — один из показателей люкса. Это самый консервативный сегмент: текстуры и ингредиенты не позволяют выдумывать что-то принципиально новое. Технические требования к продуктам настолько жёсткие, что не дают творить. Шаг в сторону — расстрел. Это относится к краскам, используемым при производстве помады, и к прессованным текстурам.

Если уходить от стандартных текстур, например заменить нефтехимическую основу помады на водную, как это сделали создатели бренда Serge Lutens, то макияж получится очень неяркий. Хотя, возможно, в будущем нас ещё ждёт прорыв.

Конкуренты одного розлива

— Как и где сегодня производится косметика?
— Большинство марок производит свою продукцию на заводах косметической корпорации Intercos. Всё централизовано и унифицировано, даже если Yves Saint Laurent и Guerlain имеют собственные заводы и делают там пудры и румяна самостоятельно. Ингредиенты везде одинаковые, только у Intercos производство автоматизировано, а YSL и Guerlain используют в том числе и ручной труд.

— Такой подход как-то сказывается на качестве того, что мы имеем на выходе?
— Качество YSL — одно из самых лучших. Помады разливают машины, но потом работницы фабрики вручную проверяют каждый тюбик. Контроль качества после машин очень важен.

— Расскажите поподробнее, как бренды взаимодействуют с корпорацией Intercos.
— Intercos — мировой монстр, компания, которая принадлежит итальянской семье Феррари. Intercos владеет заводами по производству парфюмерии и косметики в Европе, США и Южной Америке. Фактически основная масса косметики, особенно прессованные текстуры — пудры, тени, румяна — и тушь, производится там. Крупные бренды размещают на его заводах 30—50% своих заказов.

— Чем в таком случае занимаются бренды?
— Сами они ничего не производят, а только создают легенды. У Intercos колоссальная исследовательская база, она реально заботится о том, что нужно потребителю. Система взаимоотношений в индустрии построена так, что фактический производитель предлагает брендам уже готовые продукты. Бренды только выбирают, на чём написать свой логотип. В основном больше они ничего не производят.

Ситуация сложилась на данный момент таким образом, что Intercos и розничные сети — две наиболее приближенные к покупателю структуры. Если раньше дедушка Диор или Коко Шанель заботились о покупателе, то теперь бренды меньше других знают о том, что нужно их клиенту.

Обычно Intercos предлагает по 15 вариантов теней, туши и помад, а бренд выбирает, что ему больше нравится. Я рекомендую крупным компаниям размещать часть заказа на заводах Intercos, чтобы получить доступ к их разработкам. Intercos реально исследует мечты покупательниц и потом воплощает их в реальность. Меня только всегда удивляет, почему из всех прекрасных и интересных разработок даже самые ведущие марки выбирают только какую-то серую массу.

— Могла бы люксовая косметика производиться на заводах Intercos?
— Могла бы, только это были бы небольшие тиражи. Но люкс — это безграничная фантазия и игра, но, как я уже вам говорил, текстуры и технологии производства не позволяют этого сделать. Основной креатив сегодня возможен только в двух вещах: в упаковке и создании макияжа, в сочетании косметических продуктов.

— К какой группе относится так называемая профессиональная косметика типа M.A.C. и Bobby Brown?
— Эта косметика уже давно не профессиональная, она относится к премиуму. Изначально эти марки создавались как профессиональные или как грим для театральных подмостков. Но такая узкая направленность не позволяла много зарабатывать, поэтому они вышли на массовый рынок. Профессиональные марки остались, например, в сфере ногтевого сервиса, например лаки Orly.

Если у нас какие-то марки продаются не в каждом магазине, то это ещё не значит, что они профессиональные. Bobby Brown продаётся в Америке на каждом шагу. В Азии везде можно купить Shu Uemura, а у нас — нет. Но от этого марка не становится более профессиональной, хотя у неё тоже профессиональные корни.

Качество и количество

— Это миф, что в магазинах беспошлинной торговли, duty free, или где-нибудь в Европе качество косметики отличается от того, что можно купить в Москве?
— Россияне в этом смысле параноики, им всё время кажется, что их специально накалывают. Заводы производят косметику для всех стран, специальной линии для нас нет. Проблема в другом: на нашем рынке как нигде много подделок, во-первых. Но тут я должен сказать, что этот рынок сокращается. Сами подделки становятся всё более качественными, их производство — дороже, а значит, постепенно оно теряет смысл.


Во-вторых, мы не умеем правильно хранить и транспортировать продукт. Из-за этого многие товары теряют свои качества. Например, я никому не порекомендую покупать в России дорогое вино. Оно может месяцами храниться на полках магазина в вертикальном положении, что само по себе противоречит всем нормам и правилам. А для безопасности — ещё и на самой верхней полке, под лампой.

Так же и с косметикой. Если дорогой крем для лица транспортировался в грузовике без соблюдения температурного режима и по дороге в Россию замёрз, а потом на складе оттаял, то он мог потерять свои качества. На глаз этого никак не определить.

Это же касается и хранения на складе. Наш бизнес, к сожалению, безответственен. Подешевле купить и подороже продать — вот главный принцип. Многие розничные сети вообще покупают просроченную продукцию большими партиями по специальной цене.

— И что же бренды, продают?
— Конечно. Как я уже говорил, они бесконечно далеки от покупателей. Бренды — это отделы маркетинга, для которых главная задача — продать. Вторая задача — продать дешёвое как можно дороже. Эта задача ещё сложнее, на её выполнение тратятся огромные бюджеты. По себестоимости премиум сравним с массмаркетом, цена на полке отличается тем, что цена маркетинговых технологий в премиуме значительно выше. Ещё бы: продать одинаковое как разное, а плохое как хорошее! Для этого нужно затратить колоссальные миллионы евро.

Русские люди часто думают, что хороший товар в рекламе не нуждается. И в этом есть доля правды.

— И всё-таки: качество YSL или Chanel отличается от массмаркетного L’Oreal?
— Отличается. Chanel — одна из немногих марок, которая оставила своё производство (наряду с Intercos) и даже собственные плантации роз в Грассе, чтобы поддерживать качество парфюмерии.

Если говорить о декоративной косметике, то тут качество гарантирует контроль после производства. Бренды тратят на это много денег.

Текстуры тоже различаются, не очень существенно, но всё же. Но отличаются не всегда в пользу премиума. D&G недавно начала выпускать декоративную косметику, и она выбрала очень дешёвые текстуры. Я посоветовал им не жадничать. «Зато Скарлетт Йоханссон, которая снялась в нашей рекламе, стоит очень дорого!» — ответили мне. Бизнесмены очень циничные люди, им всё равно, вкладывать в текстуры или в рекламу.

— Для рекламы косметики моделей действительно красят тем, что они рекламируют?
— Что касается декоративной косметики, то премиум использует для создания имиджа собственные продукты, а вот массмаркет может и чужие. В премиуме, как я уже говорил, текстуры во многом похожи, и нет большой разницы, что использовать для рекламной съёмки. Поэтому нет смысла и для макияжа Dior брать тени Chanel.

Но что касается ухода, там всё жёстче. Например, известная актриса снимается в рекламе антивозрастного крема и уверяет, что только им и пользуется. А мы между тем знаем, что она не вылезает из клиник пластической хирургии. Чистый маркетинговый трюк с зайчиком из шляпы.

Отойди, а то раздавит

— На том же «Интершарме» вы рассказывали про конкуренцию косметических сетей и монополию сети «Л’Этуаль».
— С точки зрения ведения бизнеса я поражаюсь их уму. Конечно, их поливают грязью, та же «Рив Гош», хотя уж как сливается косметика в самой «Рив Гош», я вообще молчу. Туалетная вода может стоить вместо 3 тыс. рублей всего 1300. Это чудовищный демпинг.

Уровень конкурентной борьбы между сетями в Москве достиг такого уровня, что уже все средства хороши. Пока только громадная территория России сдерживает натиск «Л’Этуаля». Если бы Россия была размером с маленькую Германию, эта сеть уже бы стала 100-процентным монополистом.

— За счёт чего «Л’Этуалю» удалось добиться такого коммерческого успеха?
— Демпинг цен плюс очень грамотное построение сети. «Л’Этуаль» уже монополист, занимая почти 50% рынка премиум-косметики, а монополист демпингует, чтобы захватить ещё большую часть рынка и потопить конкурентов. Монополия на косметическом рынке — это модель немецкого рынка.

«Л’Этуаль», «Рив Гош» и «Иль де Ботэ» — это формат Marionnaud, поэтому им нужно расходиться по разным нишам. Пока что они бьются лоб в лоб. «Иль де Ботэ», правда, начала предпринимать попытки уйти в более высокий сегмент, а «Дуглас Риволи» — в более низкий. Если сети не разойдутся, борьба будет очень жёсткой.

Одна из сетей может стать дискаунтером — это тот, кто не вкладывает деньги в продвижение продукции и за счёт этого держит более низкие цены.

— Если сравнить цены в сетях, то в чью пользу получается сравнение?
— На тот момент, когда мы проводили сравнение, то в пользу «Рив Гош». У «Л’Этуаля» тоже бывают низкие цены, но только в период праздничных скидок. В остальные периоды у них цены бывают выше, чем в ЦУМе. Ведь они монополисты!

Стоит сказать и о том, что «Иль де Ботэ» дрейфует в сторону private label, то есть косметики под собственной маркой. Это делают сети по всему миру. Например, в обороте сети Sephora 15—20% приходится на бренд Sephora. Кстати, эта сеть у нас откроется в 2011 году, она подписала контракт с «Иль де Ботэ», которая будет открывать их магазины. Пока существовал «Арбат Престиж», это было нереально: он сам был адаптированной версией Sephora.

— Недавно вы говорили о том, что Chanel стала последним брендом, который пал под напором «Л’Этуаля» и разрешил 25-процентные скидки на свою марку.
— Бренды были последним оплотом рынка и противостояли монополизму розницы до тех пор, пока держали рекомендованные цены. После того как пала Chanel, «Л’Этуаль» утвердился в своих правах. Теперь у нас не осталось никакого шанса избежать германской модели с одной монополистической сетью. Если другие сети не найдут своего пути, «Л’Этуаль» их съест.

У Chanel не было шанса отстоять свою независимость, поскольку бренды сильно зависят от розницы. У нас розница оплачивает продавцов. На Западе — сами бренды, то есть фактически они содержат магазины. Получается, что марки как бы арендуют магазины для продажи своего товара. В России бренды предоставляют магазину товар по полной предоплате, используя нашу страну как сливной унитаз. Потому что сами они не хотели нести риски и вкладываться в розницу.

Беседовала Анастасия Алексеева

"Губит людей не пиво, губит людей вода"

 А сколько вы пьете воды?

 Недавно прочитала, что уже советуют выпивать 3 литра воды!! Я в шоке от такого. Литр в день не могу в себя за пихнуть.

 Пыталась все делать по правилам. Даже нашла приложение для телефона, которое меня бы контролировало. Но если выпивала 2 литра, то чувствовала себя некомфортно. Бывает, причем очень часто, что H2O кажется мне горькой и все тут.

 Не люблю в себя что-то впихивать. Вот воду мне приходится именно впихивать. Есть такие дни, когда с удовольствием пью, но это очень нечасто! Поэтому решила проверить, действительно ли нужно вливать в себя литры воды.

 В основном люди используют такие выражения как, "вода-это жизнь", "человек состоит из воды" итд. Но тогда, нам бы вообще ничего не надо было б кроме воды.

 Нашла один блог, где девушка тоже не пьюн, как я :) приведу цитату из ее поста.

"Представьте же мое удивление, когда мне вдруг попался текст, начисто опровергающий все то, чему нас учат журналы и доктора, и в чем-то подтверждающий мою теорию, что “губит людей не пиво”!

Итак, книжка называется “Eat For Heat”, написана независимым экспертом-эмпириком Мэттом Стоуном (известен спасением утопающих из слишком ограничительных диет) и построена вокруг интересной, но крамольной идеи: “Много пить вредно”. Конечно, с оговорками. Во-первых, никто не призывает прекратить пить воду. Но так называемое правило номер 1 книги гласит: “ПЕЙ КОГДА ХОЧЕШЬ ПИТЬ”. Приводится аналогия с животным миром: никто в природе, кроме гомо аллюрис, не пьет воду по часам, а только когда просто хочется воды. Хочется? Прекрасно, пей! Не хочется? Зачем тогда, для кого?

Книга написана в основном для людей с медленным метаболизмом: низкая температура, холодные конечности, сухая кожа, слабые волосы и ногти, раздражительность и так далее. Таким людям очень важно именно не пить, а есть, причем специальную пищу, которая “разогревает”, дает энергию: соль, сахар, жир, углеводы и крахмал. О боже, это же все очень вредно! Ну, вредно не вредно, а к такому выводу автор пришел на собственном опыте, в какой-то момент обнаружив, что избыток жидкости делает из него вялое существо, а улучшает же самочувствие хороший кусок пиццы. Мэтт называет это “разжижением”, которое не столько имеет дело с избытком жидкости между клетками, сколько с ее обедненным составом, в котором ноль энергии. Вы же знаете, что даже капельницы в больнице делают не с водой, а с солевым раствором. Так и в книге советуется не ограничивать себя в соли, в разумных пределах, конечно.

Вода и фрукты? Это вам в тропики. В тропиках так и водится – жарко, конечности теплые, чувство тяжести, и тогда вода или фрукт – как раз прекрасный “охлаждающий” (в энергетическом смысле) вариант. Собственно, приходим мы к тому, что тянуть в рот стоит все же то, чего просит оганизм на данный момент, а не заливаться водой по поводу и без повода. Вредные вещества вымываются из организма не только питьем воды, но это уже совсем другая история.

Дисклеймер: я лишь дала обзор книги и поразмышляла на тему, претензии не принимаю  К тому же мне и самой не все ясно: тут тебе самая популярная теория долголетия с урезанием калорий, а тут – наоборот, чизбургеры для неиссякающей энергии. Кто их там поймет, научных этих! В любом случае, “Eat For Heat” в чем-то “освобождает”, помогает посмотреть на вещи с другой стороны, а главное – возвращает нас к здоровому подходу: слушай свое тело и будет тебе счастье (применимо к здоровым людям)." 

ссылка на полный текст

Грейс - принцесса Монако

 Насладимся красивой, женственной и элегантной Грейс Келли. Это одна из тех женщин, которая вызывает у меня трепет. 
 Фильм документальный с уникальным видеоархивом семьи Гримальди

Спрячьте это немедленно. Секреты хранения

 У нас, у девочек, просто огромная куча всяких штук для лица, тела, волос. Там намазать, там натереть:)

 И где же мы храним это богатство? М? Интересовались этим вопросом?

  Косметические средства могут испортиться гораздо раньше срока годности, указанного на упаковке, если вы не соблюдаете условий хранения. 

  Поэтому начнем с того, что не будем покупать косметическую продукцию в местах, не приспособленных для ее хранения и продажи. Даже самая хорошая косметика не выдержит испытания летней жарой.

  Всем косметическим средствам противопоказана жара, влажность и солнечный свет.

Крем, по мнению специалистов, лучше хранить при температуре +5…+25°C. При более низких температурах он может затвердеть, что особенно опасно для жидких эмульсионных кремов — в них может выкристаллизоваться вода, что приведет к порче крема. При высоких температурах кремы размягчаются, что тоже не очень хорошо. Поэтому после покупки крема не поленитесь - прочитайте на упаковке условия хранения.

Не извлекайте косметическую субстанцию пальцами. Все имеющиеся на них микроорганизмы тут же переселятся в баночку. Лучше воспользоваться шпателем или аппликатором. 

СКОЛЬКО ХРАНИТЬ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ

  Быстрее всех портится тушь для ресниц. Хранить, после вскрытия, ее можно не больше полугода. По истечении этого срока в ней заводятся бактерии, вызывающие раздражение слизистых оболочек.

  Качественная помада прослужит вам максимум 2 года, а затем она неровно ложится на губы и сушит их. Испортившуюся помаду можно узнать по неприятному запаху.

Тени для век, по консистенции, делятся на сухие и жидкие. У первых более длительный срок годности: около трех лет. Жидкие тени придется выбросить через 1,5-2 года.

  Тональные средства на водной основе уже спустя год будут ложиться неровно. Крем на жирной основе прослужит немного дольше: до 2 лет.

  Сроки хранения тоников, кремов и лосьонов индивидуальны. Если средство упаковано в вакуумный флакон, то в него не попадут бактерии разрушающие структуру крема, а значит, оно сохранится дольше: около 5-12 месяцев.

  Неоткрытый флакон духов можно хранить до 3 лет, а распечатанный - от 6 месяцев до 1,5 лет. У парфюма аналогичные враги, как и у косметики:свет, тепло и влажность.

Текст с сайта журнала "Здоровье"