Сенсации и расследования. Или ничего от нас неутаишь

 Я все в поисках нового интересного материала, накопала вот это! Сразу предупреждаю статья интересная, и каждый сделает свои выводы.

Ложь, мифы и достижения современной косметики

Косметика пришла к нам из древности. Тысячелетия, люди использовали различные вещества для украшения лица и, особенно, ухода за кожей. По мере того, как знания людей обогащались, в косметические средства стали вводить различные биологически активные вещества, растительные экстракты, настойки, масла, для ухода за кожей и волосами, придания им здорового и молодого вида и состояния. Однако, если медицина развивалась, то косметология так и осталась на уровне «Клеопатры и Древнего Рима». По-сути, она оказалась в стороне от науки, а множество, если не БОЛЬШИНСТВО, косметических средств являются, практически бесполезными, а часто и вредными. Реклама же обещает то, чего с помощью этих продуктов достичь невозможно.

Как определить, где хорошая эффективная косметика, а где, по сути, рекламная ложь? В этой статье мы коснёмся некоторых рекламных мифов современной косметики, а так же её реальных достижений.

Современные исследования в области клеточной биологии, привели к пониманию особенностей существования и развития клеток кожи и воздействия на них различных веществ. Это позволило понять МЕХАНИЗМЫ старения кожи, различных нарушений её состояния и возможности им противостоять.

Мы не будем касаться ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ, где вопрос сводится только к тому, токсична ли она для человека или нет, вызывает ли раздражение кожи или нет? Мы будем говорить исключительно о таком классе косметических средств, которые принято называть СРЕДСТВАМИ ДЛЯ УХОДА. Это кремы, сыворотки, гели, бальзамы, тоники и маски, предназначенные для ухода за кожей лица, тела или для головы (волос).

МИФ 1. ЧЕМ НАТУРАЛЬНЕЕ КОСМЕТИКА, ТЕМ ОНА ЛУЧШЕ.

В последние 10-15 лет у потребителей и косметологов сформировалась настоящая химиофобия. Почему-то считается, что чем натуральнее косметика, тем она лучше. Наличие же в косметике синтетических активных веществ, якобы вредно влияет на организм. Это заблуждение активно подкрепляется рек

ламой. Образовались даже целые направления «натуральной косметики», которая «творит чудеса». Автору удалось узнать довольно забавный пример, который подтверждает страх перед химическими соединениями на бытовом уровне. Все мы знаем про нитраты и вред от их избытка, при выращивании овощей. Все мы хотим, есть огурчики, выращенные не на «проклятых нитратах», а на натуральном навозе. Никто и не спорит, что некоторые фермеры грешат переизбытком нитратных удобрений, при выращивании овощей и это, конечно плохо, но мало кто знает, что огурцы или арбузы и любые овощи, выращенные на «натуральном навозе» часто содержат нитраты в 3-15 раз превышающие ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ! Если же нитратные удобрения вносить в строго отмерянных дозах, то овощи совершенно безопасны и полезны. Это же касается рецептуры косметических средств. Ну, во-первых, абсолютно натуральной косметики вообще не бывает. Помимо, скажем, «натурального» оливкового масла, масла жожоба, пальмового масла или растительных экстрактов и т.д., в каждый промышленный крем входят масса синтетических веществ, без которых их просто невозможно изготовить. Это различные синтетические воски, эмоленты, загустители, эмульгаторы, консерванты, деминерализирующие добавки, ароматизаторы, которые есть в любом «совершенно натуральном креме». Обычно они являются продуктами синтеза, производятся из нефтепродуктов или иных «ненатуральных» основ. Во-вторых, а кто сказал, что натуральные продукты полезны для кожи? В лучшем случае они не вредны, а в худшем могут значительно ухудшить состояние кожи. Так масла, содержащиеся в креме, отчасти удерживают влагу, но не дают коже «дышать». На самом деле многие вещества просто не проходят даже сквозь барьер рогового слоя, который не пропускает даже вирусы или частицы выше размером, чем 10 нм.

При этом необходимо подчеркнуть, что при использовании в качестве компонентов косметических средств таких добавок как коллаген, эластин и кератин, коллоидные частицы которых имеют значительно большие размеры (70-110 нм) не поступают во внутренние структуры кожи. Не поступают и крупные молекулы, например гиалуроновой кислоты. А ведь, сколько кремов и сывороток рекламируются именно как замечательные из-за того, что те содержат эти вещества.

Разрекламированные в ряде очень популярных марок, ЛИПОСОМЫ, эдакие мельчайшие частички, способных вместить в свою липидную оболочку «полезные вещества» и «протащить» их в глубокие слои кожи, так же не в состоянии преодолеть эпидермальный барьер. Размеры липосом колеблются от 200 до 600 нм. Однако эти значения в десятки раз превышают размеры вирусов, в том числе и оболочечных, окруженных липидной мембраной, не способных проникать через неповрежденную кожу. Таким образом, липосомы просто рекламный трюк. То же касается и нанос

ом ( липосом «раздробленных» на более мелкие частицы с помощью ультразвука). Здесь всё просто: если наносома содержит какое-либо вещество, больше 10 нм., то это уже не наносома, и она через кожу не пройдёт. Если меньше 10 нм., то это вещество пройдёт и так во внутренние слои кожи.

Тем не менее, это не означает, что кожа вообще непроницаема для различных веществ. Различные жиры и даже белки всё же проникают при определенных условиях. Да пусть бы они проникали бы всегда. И что? Всегда ли они полезны, если натуральны?

Разные вещества по-разному попадают в человеческий организм. Например, через желудок во время еды. Разве они сразу поступают в кровь, разносятся по клеткам человеческого тела? Нет, они должны пройти обработку ферментами, энзимами и Т.Д. .- веществами, которые их разлагают на «съедобные» для клеток человека фрагменты, например пептиды, аминокислоты, глюкозу…. То есть происходит то, что мы называем «перевариванием». Клетки не питаются котлетами, они питаются уже переработанными, «переваренными», веществами из этих котлет. Тоже самое произойдет при гипотетическом вторжении веществ белкового или жирового происхождения в слои кожи или слизистой оболочки. Они подвергнутся энзимной атаке, Энзимы пытаются «переварить» эти вещества, разлагая их на составляющие, которые могут усвоить клетки. Различные ферменты расщепляют излишки аминокислот и других веществ. Расщепляются под воздействием энзимов и белки растительных экстрактов и жиры кремов. При этом энзимы и различные ферменты НЕ ДЕЛАЮТ РАЗНИЦЫ между чужими и своими белками, между чужими и своими жирами. Они лишь приводят их содержание в некое равновесие, в норму. При этом может разрушаться сама естественная структура кожи. То есть вносимая косметика, состоящая из «натуральных» жиров, с одной стороны будто бы подпитывает кожу, а с другой стороны разрушает её и «подсаживает» на косметику. Без неё она начнёт быстро стареть, быстрее, чем, если бы вы ею не пользовались, а при отмене косметики или при неудачном переходе на другую марку того же крема, кожа начнёт стареть и деградировать еще больше.

Всё вышесказанное, предполагает, что «натуральная косметика» не может быть вредной, а это не так. Натуральная косметика как раз может быть весьма вредной. Любой, растительный экстракт любого растения содержит как полезные для человека вещества, так и вредные. Например, белладонна содержит очень много полезных веществ, витаминов, минералов, одно из древних названий Атропа и, кстати, применялась косметике.

По древнегреческой мифологии, Атропа — одна из сестёр Мойр, богиня подземного мира, олицетворяющая неотвратимость смерти. Видовое название «belladonna» (белладонна) происходит от итальянских слов и в переводе на русский язык означает «красивая женщина». В старину итальянские дамызакапывали сок белладонны в глаза, зрачки расширялись, и глаза приобретали особый блеск, также ягодами натирали щёки, чтобы те приобрели «естественный» румянец.

При этом белладонна содержит смертельно опасный токсин-Атропин и атропиноподобные вещества, которые могут даже убить человека. Никто не спорит, что бледная поганка вполне питательный гриб, но токсин этого гриба является смертельным. Это крайности, конечно, но и многие вполне «косметические» травы небезопасны или уж точно не способствуют улучшению состояния вашей кожи. Кроме того, даже полезные вещества в натуральных продуктах для косметики могут содержать слишком высокие, вредные концентрации таких веществ, причем эти вещества чаще всего и рекламируются.

Возьмём, к примеру, витамины. Всем известна питательная и антиоксидантная активность витамина Е. (токоферола ацетата) и одно из часто применяемых в косметике масел- масла зародышей пшеницы.

Известно, что содержание витамина Е в масле зародышей пшеницы может достигать 700 мг на 100 г масла (0,7%). В соответствии с тем, что предельно допустимая концентрация этого витамина для клеточных систем соответствует примерно 10-6М (0,0000476%), предельно допустимая концентрация масла зародышей пшеницы в косметическом средстве не должна превышать 7 мг/кг (0,0007%). А что мы имеем в действительности?

Почти во всех косметических рецептурах, где встречается это масло, содержится от 2%, до- 5% масла зародышей пшеницы, что, соответственно, в 3000 и 7000 раз превышает его предельно допустимую концентрацию! Это касается практически ЛЮБОГО МАСЛА, в том числе и оливкового.

То же самое касается витамина-А, да и большинства витаминов. При таких ненормальных концентрациях они не только совершенно бесполезны, но и вредны для кожи. Они угнетают рост клеток, что приводит к серьёзному ухудшению состояния кожи. Известно так же, что и большие дозы антиоксидантов приносят больше вреда, чем пользы. Гипервитаминоз всегда вреден. И это что касается витаминов. Многие экстракты растений имеют свойства раздражать кожу, вызывать аллергические реакции и многое другое, а целый ряд веществ, который в них содержится, чаще всего, наряду с полезными, имеет и довольно вредные свойства.

Поэтому преимущества натуральной косметики - просто рекламный миф.

МИФ-2. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МОРЩИН, ЛИФТИНГ И ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА.

Немало известных фирм, которые мы не будем называть из этических соображений, рекламируют сыворотки или кремы, в избытке содержащие гиалуроновую кислоту. При этом ей приписываются просто чудодейственные свойства. Она же, разглаживает морщины, создаёт лифтинг-эффект, то есть подтяжку кожи, разглаживая морщины.
На самом деле это не так. 
Гиалуроновая кислота находится во внутренних тканях кожи, особенно в шиповидном и блестящем слое под роговым слоем. Уменьшение её количества на определенных участках кожи, может приводить к образованию морщин. Это вязкое и клейкое прозрачное вещество, способное поглощать воду в огромных количествах. Собственно вода в коже и не только содержится преимущественно в виде гиалуроновой кислоты. Если ввести с помощью укола (мезотерапия) гиалуроновую кислоту под кожу в месте морщин, то активно поглощая воду, она увеличится в размере и как бы вытеснит морщину изнутри. Эта процедура помогает не на длительное время, но эффект всё же есть. Другое дело наносить гиалуроновую кислоту снаружи в составе сыворотки или крема. В телерекламах ряда производителей мы видим, как сыворотку, в составе которой находится гиалуроновая кислота, сравнивают с упругой резиной, намекая, что и ваша кожа будет упругой. Открыто декларируется лифтинг-эффект и обещания избавить вас от морщин то ли за 42 дня, то ли на 56,7%. Безусловно - это полная чушь!
Гиалуроновая кислота не проникает вовнутрь кожи и поэтому не может разгладить морщины изнутри. Считается, что она удерживает влагу в коже, не давая ей пересохнуть. То есть выполняет барьерную функцию.
Однако не следует забывать, что одна молекула гиалуроновой кислоты поглощает такое огромное количество молекул воды, что при нанесении её на кожу, она при определенных концентрациях будет вытягивать воду изнутри кожи, как промокашка, что совсем коже не полезно.
После нанесения на кожу, гиалуроновая кислота подсыхает и образует плёнку, которая ощутимо стягивает кожу на подобие, скажем, канцелярского клея. Ощущая это стягивание кожи, некоторые воспринимают это ощущение, как растягивание морщин, т.е. лифтинг. На самом деле ничего подобного не происходит, а морщин может только прибавиться.

МИФ-3 КОСМЕТИКА ИЗ СТВОЛОВЫХ (ПЛАЦЕНТАРНЫХ, ЗАРОДЫШЕВЫХ) КЛЕТОК

На самом деле это не совсем миф. Если взять стволовые клетки человека, свои или донорские и ввести в кожу лица с помощью мезотерапии (микроуколов), то наблюдается удивительный эффект омоложения кожи. Но вот беда: стволовые клетки ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЖИВЫМИ И ТОЛЬКО ЖИВЫМИ. То есть, чаще всего, их вначале замораживают, затем дают им оттаять перед процедурой и вводят. Косметики из стволовых клеток просто не существует, так как их невозможно сохранить живыми, не заморозив в жидком азоте. Кроме того, они не могут пройти через эпидермальный барьер, так как слишком большие без укола. Швейцарские и ряд других фирм, которые пишут, что в их косметике присутствуют стволовые клетки, и они научились их сохранять без замораживания, благодаря «уникальной технологии» пишут откровенную неправду. Жаль, что на полках наших косметических магазинов весьма нередки продукты этого рода, кремы и сыворотки, причем, стоящие очень дорого.

Из этой же области разнообразная косметика из петушиных половых желез, черной икры, «золотых» частичек и прочей ерунды, которая совершенно бесполезна. Определенную пользу могут иметь депротеинизированные дериваты (плазма, лишенная белков) из живых тканей или крови животных, плацентарных тканей, но о ней мы поговорим ниже.

Автор: Владимир Шкарупа

При перепечатке материалов сайта активная ссылка на Xenolaboratory.ru обязательна!

19.01.2013

Есть ли жизнь на Марсе? Или наука и косметика.

 Ох, что-то давненько я здесь не писала. Причина очень проста, сложно найти действительно стоящий материал для моих читателей. Но тот кто ищет, всегда найдет:) 

 Итак, представляю вашему внимаю статью кандидата биологических наук А. Марголину. Ведь мы же не  будем мазюкать свою моську непонятно чем, нам нужно разобраться с составом. Все больше не буду оттягивать момент вашего полезного чтива.

"Выбирая косметику, мы часто полагаемся на рекламу. Многочисленные статьи расхваливают новинки косметической промышленности, способные творить чудеса, и при этом нередко ссылаются на проведенные научные исследования. Но в какой степени можно верить рекламной информации или ролику, в котором демонстрируют специально подобранную фотомодель с идеальной кожей и пытаются убедить нас, что это совершенство - результат использования нового крема? На самом деле эффективность действия косметических средств определяется не рекламными обещаниями и не ценой, а тем, какие вещества входят в состав или другого средства, по какой технологии оно изготовлено и, самое главное, насколько правильно оно подобрано для индивидуальной кожи.

- А какого лекарства? - нетерпеливо спросил аптекарь. 
- Лучше всего такого, которое хорошо помогает от болезни. 
- А от какой болезни? - спросил аптекарь еще нетерпеливее. 
- Ну, которое помогает от коклюша, водяных мозолей, от боли в животе, кори, и если нечаянно далеко засунешь в нос горошину, и от других болезней. И еще хорошо бы, чтобы им можно было бы полировать мебель. 
Астрид Линдгрен. "Пеппи Длинный Чулок"

Потребители предъявляют к косметике все более высокие требования, растут и ожидания. Вчерашние шампуни должны были всего лишь мыть волосы и давать приятную пену. От сегодняшних требуется, чтобы они не только мыли, но и придавали волосам блеск, объем, укрепляли до самых кончиков и, желательно, еще останавливали выпадение волос. Вчерашние кремы предназначались для увлажнения, смягчения кожи и маскировки внешних признаков старения, а сегодняшние косметические средства должны устранять морщины, возвращать коже сияние юности, активизировать дыхание и энергетику клеток кожи, защищать ее от вредных воздействий и вылечивать различные кожные заболевания.

Желания потребителя - закон для производителя. Ныне на прилавках магазинов и в косметических салонах можно найти средства, для которых, если верить рекламе, практически нет ничего невозможного. Мечтаете избавиться от угрей? Вот вам средство для "проблемной кожи", которое восстановит баланс работы сальных желез, снимет воспаление и преградит путь бактериям. Хотите омолодить лицо без пластических операций? Вот последняя новинка - подтягивающий крем-маска. Считаете, что у вашей кожи нездоровый вид? Вот "умный" крем, который сам разберется, чего вашей коже не хватает, и исправит все неполадки. Поверить в эти чудеса трудно, однако не верить еще труднее, так как щедрые обещания преподносят нам под соусом последних научных открытий, которые якобы и сделали возможным создание косметических средств нового поколения.

Развеять такого рода мифы было бы проще, если бы абсолютно все, что говорится в рекламных статьях о косметике, было неправдой. Однако это не так. За последние десятилетия действительно сделаны важные открытия, которые совершенно изменили подходы к решению косметических проблем. Рассмотрим их вкратце.

Во-первых, оказалось, что далеко не все морщины возникают в ходе естественного процесса старения. Кожа, как выяснилось, чаще стареет преждевременно, из-за воздействия вредных факторов - в первую очередь ультрафиолетового излучения, затем обезвоживания, стрессов и так далее. Было высказано предположение, что защита от этих воздействий должна продлевать молодость кожи и улучшать ее внешний вид. К примеру, если окислительный стресс разрушителен для кожи, то для борьбы с ним нужны антиоксиданты - вещества, блокирующие нежелательные окислительные реакции. Или, если солнце так вредно, полезными должны быть вещества, защищающие кожу от солнечных лучей.

Во-вторых, были открыты вещества, которые формально не являлись лекарствами, но могли тем не менее изменять не только внешний вид, но и физиологическое состояние кожи. Например, ученые, занимающиеся поисками средств для лечения угревой болезни, обнаружили, что ретиноиды (группа веществ, близких к витамину А) оказывают омолаживающее действие на преждевременно состарившуюся кожу. Другие ученые, бьющиеся над проблемами экземы, открыли способность альфа-гидрокси -кислот (среди которых такие известные агенты косметического мира, как гликолевая и молочная кислоты) отшелушивать кожу и устранять таким образом мелкие морщины и некоторые другие дефекты. Изменились взгляды и на роль рогового слоя - тонкой пленки отмерших клеток, покрывающих кожу. В частности, было показано, что, воздействуя на роговой слой, можно изменять функционирование более глубоких слоев кожи.

Это, конечно, далеко не все научные открытия, которые сейчас используют в косметологии, но мы не ставим перед собой задачу перечислять их все. Гораздо важнее то, что всплеск научных исследований в области физиологии кожи совпал с технологическим подъемом в косметическом производстве. Благодаря новым технологиям и новым синтетическим материалам косметические компании стали производить продукты, не только удивительно приятные для кожи, но и почти сразу улучшающие ее внешний вид - разглаживающие морщины, придающие коже мягкость, и упругость. Таким образом, с одной стороны, у косметических производителей появилась возможность создавать средства, способные замедлить старение кожи, защитить ее от повреждений, и даже устранить некоторые внешние недостатки, а с другой стороны, они освоили мастерство иллюзии - искусство мгновенного улучшения кожи без какого-либо вмешательства в ее внутренние дела. И очень быстро оказалось, что во многих случаях гораздо выгоднее продавать иллюзию эффекта, чем производить средства, действительно изменяющие состояние кожи.

Большинство биологически активных добавок могут действовать лишь при достижении определен ной, достаточно высокой концентрации (здесь есть исключения: например, антиоксиданты наиболее эффективны в низкой концентрации). Однако чаще всего биологически активные добавки присутствуют в косметике в очень низких концентрациях, а бoльшую часть объема баночки или тюбика занимают вещества, которые называются основой. Основа - это та часть косметической рецептуры, которая не обладает биологической активностью, но тем не менее полностью определяет внешний вид и свойства крема. От нее зависит, как будет выглядеть крем (белый и воздушный или желтоватый и жирный), хорошо ли он будет впитываться (дневные кремы должны впитываться за секунды, а ночные - оставлять тонкую жировую пленку, иначе в их питательность никто не поверит), как будет себя чувствовать кожа после нанесения крема, как изменится ее внешний вид и т.д. Когда, придирчиво выбирая крем, мы пробуем образцы на тыльной стороне руки, то судим по основе; действие основы мы оцениваем, когда смотрим, как изменилось лицо после нанесения крема; именно основа дарит нам всю ту гамму ощущений, которая возникает при соприкосновении крема с лицом.

Основа может быть жидкой, гелевой, пастообразной, или даже порошкообразной, но, как правило большинстве кремов она представляет собой эмульсию, то есть капельки маслянистого вещества, взвешенного в водной среде. Чем мельче размер капелек, тем воздушнее и нежнее эмульсия, тем приятнее выглядит крем. Микроэмульсии содержат капельки размером 0,01-0,1 микрона, а макроэмульсии - 0,1-50 микрон.

Наиболее важными компонентами основы, определяющими ее свойства, служат эмоленты - вещества, которые могут фиксироваться на коже, изменяя ее внешний вид, придавая ей мягкость и другие приятные качества. Эмоленты занимают бoльшую часть объема баночки с кремом и при нанесении на кожу создают те эффекты, которые потребители обычно расценивают как доказатель ство действенности косметики. Раньше в качестве эмолентов применяли натуральные масла, например оливковое или норковое, но, так как все масла оставляют на коже жирную пленку и многие из них нестабильны ("прогоркают"), химическая промышленность приложила массу усилий для создания обширного семейства синтетических эмолентов - нежирных, приятных для кожи, впитывающихся с заданной скоростью веществ. Позже, когда было доказано, что многие натуральные масла не только смягчают кожу, но и оказывают долговременный благотворный эффект и что, напротив, синтетические эмоленты не только не приносят коже никакой пользы, но и могут вызывать ее раздражение или провоцировать образование угрей, некоторые производители косметики вернулись к натуральным маслам. Однако в целом для косметического производства пути назад уже не было: быстро впитывающиеся, нежирные, мгновенно преображающие кожу кремы в сознании потребителей стали ассоциироваться с новым классом косметических средств - космецевтиков, то есть косметики, оказывающей биологически активное действие.

Поговорим немного о других компонентах основы, а именно о работниках "невидимого фронта" - технологических добавках, о которых производители косметики предпочитают не упоминать. Наиболее важные из них - поверхностно-активные вещества (эмульгаторы) и консерванты. Именно среди этой группы ингредиентов больше всего веществ, которые могут вызвать различные проблемы: аллергию, раздражение, повреждение защитного барьера кожи и т.д. Нередко действие крема в большей степени определяется набором поверхностно-активных веществ, чем активными добавками. Например, самый распространенный эмульгатор, лаурилфосфат натрия, известен как раздражитель кожи и может вызывать сухость и покраснение. И хотя здоровая кожа, возможно, и не пострадает от небольшого количества данного эмульгатора, при наличии каких-либо проблем лучше выбрать косметику, не содержащую этот ингредиент.

Очень много нареканий вызывают консерванты. С одной стороны, косметика, заселенная микробами, может нанести большой вред; с другой стороны, вещества, способные уничтожать микроорганизмы, редко бывают совсем уж безопасными для других живых клеток. Так же как в случае с эмульгаторами, неудачно подобранная консервирующая композиция может "убить" самую лучшую косметическую рецептуру, сделав ее источником всевозможных кожных проблем.

В последующих статьях мы подробнее разберем тему эмульгаторов и консервантов, а сейчас поговорим о биологически активных добавках. Можно ли ожидать от них долговременного эффекта или они являются лишь приманкой для потребителя, в то время как всю основную работу выполняют компоненты основы?

В целом биологически активные добавки в косметике можно разделить на три категории: одни помогают защищать кожу (например, антиоксиданты, солнцезащитные, увлажняющие добавки); другие необходимы коже для нормальной жизнедеятельности (витамины, незаменимые жирные кислоты, минералы и др.); третьи - модифицируют процессы, протекающие в коже (стимуляторы регенерации, иммуномодуляторы и др.). В каждой из этих категорий есть вещества, эффективность которых подтверждена наукой, и вещества, действие которых недостаточно изучено. Как правило, ингредиенты, защищающие кожу от вредных воздействий, заслуживают больше доверия, чем те, что совершают некие магические превращения, однако и в последней группе веществ есть хорошо исследованные ингредиенты (наиболее яркий пример - гликолевая кислота и другие альфа-гидрокси-кислоты). Меньше всего имеется научных подтверждений эффективности таких "модных" косметических ингредиентов, как биологически активные пептиды, факторы роста, гормоноподобные вещества, биологическиактивные ингредиенты морского происхождения и прочие необычные вещества. Даже при наличии научных доводов в их пользу на их эффективность в косметическом средстве влияют технология приготовления крема, присутствие других компонентов, способ доставки в кожу и т.д. Например, ферменты (энзимы) - это ингредиенты, гарантированно привлекающие внимание покупателя. Однако не все понимают, что ферменты - это белки, то есть сложные молекулы, закрученные в определенную пространственную структуру, которая определяет их функциональную способность. Нарушение пространственной организации белковой молекулы, или денатурация белка, приводит к полной утрате активности. Но легко ли сохранить белковые молекулы в процессе приготовления косметического средства? Могут ли они "выжить" в окружении множества других ингредиентов, которые весьма отличаются от тех веществ, что окружают белки в организме? Некоторые ферменты более стабильны, чем другие (например, ферменты трипсин, папаин и бромелайн, которые обычно используют для ферментного пилинга, довольно стабильны), но в любом случае изготовление ферментной косметики - это непростая задача. Согласитесь, что искушение ввести в рецептуру модный фермент, не озаботившись вопросами сохранения его активности, может быть велико.

Итак, существуют два пути удовлетворения растущих запросов покупателей косметики. Первый путь - составление рецептуры, которая способна создавать иллюзию эффекта. Второй - поиск активных веществ, оказывающих нужное действие, тестирование активностей всех этих веществ, проверка их совместимости с другими компонентами рецептуры, определение скорости их прохождения в кожу, обеспечение их сохранности в процессе приготовления косметики и т.д. И хотя выбор между этими стратегиями в конечном итоге определяется философией производителя и его финансовыми возможностями, привлекательность первого пути слишком очевидна, равно как очевидны и проблемы, встающие перед теми, кто выбирает второй путь. Крайний случай реализации первого пути _- крем "против морщин", который не содержит ничего кроме эмолентов, и поэтому его "омолаживающее" действие продолжается в течение лишь тех нескольких часов, когда он удерживается на коже. Крайнее проявление второго пути - крем, насыщенный потенциально полезными веществами, но неприглядный на вид, который остается на коже в виде жирного слоя и который надо хранить в холодильнике, так как он почти не содержит консервантов. Существует и третий путь - комбинация двух предыдущих, когда косметическое средство производит как мгновенный эффект, так и действие, результат которого проявится в будущем. В этом случае косметические иллюзии помогают привлечь симпатии потребителей задолго до того, как скрытые достоинства станут очевидными.

В следующих статьях мы продолжим разговор о научных основах косметологии и о реальных возможностях косметических средств.

НЕКОТОРЫЕ ЭМОЛЕНТЫ В СОСТАВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Эмоленты на основе нефтепродуктов (парафин, вазелин, минеральное масло) считаются химически и биологически нейтральными. Они не впитываются в кожу, не усваиваются клетками и образуют пленку, которая препятствует испарению воды.

Парафин - твердое, бесцветное или белое вещество, плавящееся при нагревании. В чистом виде создает неприятное ощущение жирности. Хорошо очищенный парафин безвреден, но при недостаточно хорошей очистке может раздражать кожу.

Вазелин (парафиновое желе) - вязкое бесцветное вещество. Быстро повышает содержание влаги в коже благодаря образованию водонепроницаемой пленки, но увлажняющий эффект может быть слишком сильным для нормальной кожи. В чистом виде создает неприятное ощущение жирности.

Минеральное масло (жидкий парафин) - бесцветная вязкая жидкость. Клетками кожи не усваивается, образует жирную пленку. В чистом виде оставляет неприятное ощущение жирности, однако в меньшей степени, чем вазелин.

Силиконовые масла ( циклометиконы, диметиконы) - биологически инертные кремнийорганические соединения, которые позволяют производить косметику с широким спектром свойств.

Циклометиконы имеют жидкую консистенцию. Они быстро испаряются, создавая впечатление мгновенного впитывания, и оставляют характерное ощущение шелковистости кожи.

Диметиконы представляют собой полимерные соединения, и скорость их испарения зависит от длины цепи молекулы. Короткие диметиконы создают эффект быстрого впитывания. Средние по длине - улучшают внешний вид кожи, придавая ей приятную бархатистость. Длинные - создают ощущение медленно впитывающегося, но "нежирного" питательного крема. Все силиконы фиксируются на коже, образуя защитную пленку.

Синтетические эмоленты - производные жирных кислот. В косметике применяют сложные эфиры спиртов и жирных кислот, полученные синтетическим путем.

Изопропилмиристат - синтетический эмолент, эфир изопропилового спирта и миристино вой кислоты. Легко распределяется по коже, нежирный, легкий. Улучшает внешний вид кожи, однако может провоцировать угри.

Используют и другие синтетические эмоленты на основе жирных кислот, в частности октилпальмитат и изопропилизостеарат .

Натуральные масла, жиры и их компоненты.

Ланолин - воскоподобное вещество, получаемое из смазки, покрывающей овечью шерсть. Образует жировую пленку, которая очень эффективно снимает симптомы сухой кожи. Однако его применяют редко, поскольку случаи аллергии на ланолин создали этому ингредиенту плохую репутацию. Сейчас наиболее часто можно встретить производные ланолина - ланолиновое масло и ланолиновый спирт.

Жир эму - эмолент, обладающий ранозаживляющими и защитными свойствами. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.

Спермацет - воск, получаемый из спермацетового жира, заполняющего особые полости в голове кашалота. Мало подвержен прогорканию, хорошо смягчает кожу. Широко использовал ся в прежние времена, но с запретом китобойного промысла и появлением синтетических эмолентов практически вышел из употребления.

Масло жожобa (хохоба) - натуральный жидкий воск, получаемый из растения Simmondsia chinensis. Очень легко растекается по коже, образуя защитную и увлажняющую пленку. Сходными свойствами обладает синтетический эмолент олеилэрукат, который часто применяют как заменитель масла жожоба.

Масло авокадо - эмолент, содержащий богатый набор биологически активных веществ, улучшающих состояние кожи. Хорошо впитывается, однако оставляет жирную пленку.

Миндальное масло - мононенасыщенное растительное масло, которое легко растекается и быстро впитывается. Может быть комедогенным (провоцировать угри).

Оливковое масло - содержит множество биологически активных веществ, которые оказывают положительное действие на кожу. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.

Персиковое масло - медленно впитывающееся масло. Эффективно устраняет симптомы сухой кожи. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.

Сквален - жидкий углеводород, содержащийся в кожном сале, печени акулы и оливковом масле. Смягчает кожу, обладает защитными свойствами."